NUESTRA GRANADA

EL CERRO DE SAN MIGUEL

2012-01-11T14:47:00.000+01:00

El Cerro de San Miguel es uno de los lugares más interesantes de la ciudad de Granada, especialmente por su disposición geográfica ya que hace de telón de cierre de todo el paisaje urbano del Albaicín y por añadidura de buena parte de la ciudad de Granada hacia el nordeste. Su especial interés es lo que me hizo colocar su vista frontal como cabecera de este blog. Situado en las últimas estribaciones de Sierra Nevada, desde él se domina una de las mejores panorámicas de toda la ciudad, contando además con un cierto interés histórico y artístico, tanto por las murallas del siglo XV que buscaron sus laderas para la protección de la ciudad árabe como por la ermita de San Miguel, que da nombre al cerro. Se trata de un espacio semiurbano que por su belleza debería ser mimado tanto por las administraciones como por la ciudadanía, huyendo de intervenciones agresivas y fomentando tanto el uso y disfrute de la población autóctona como un mayor aprovechamiento de cara al turismo de la ciudad, al que tantas cosas más se pueden ofrecer aparte de los más conocidos monumentos.

En la parte posterior del Cerro se van abriendo los barrancos que dispondrán luego el paisaje del barrio del Sacromonte. Se trata de un paisaje periurbano en el que abundan los pinares de repoblación (no demasiado densos, como se ve) y que ofrece algunas vistas incomparables sobre el valle del Darro y Sierra Nevada, como se mostrará más adelante. Es uno de esos paisajes en los que uno se siente tan cercano de la ciudad como del mundo rural, en el que a pesar de dominar la visión de montes y valles, se escucha el sonido de las actividades urbanas, en una sinfonía que se mezcla con los cantos de los pájaros y el siseo del viento sobre los árboles. Un paisaje habitualmente desierto en el que, con las debidas precauciones, se puede disfrutar de un agradable paseo, sobre todo en la solana invernal.

Este es el senderito que lleva desde San Miguel hasta la Abadía del Sacromonte. Discurre entre agradables pinares, cruza algún que otro barranco sacramontano, ofrece innumerables y diversas perspectivas y no es demasiado largo (en torno a los 30 minutos de un lugar a otro). Aparte del paseo para disfrutar la quietud y la soledad del monte, puede ser recomendable para hacerlo la mañana del día de San Cecilio, aunque haya bastante más movimiento del habitual por estas zonas. Por ejemplo, subiendo en el autobús número 7, que deja prácticamente en el Cerro de San Miguel, o a pie por el Albaicín, llegando luego por el sendero a la Abadía para disfrutar del ambiente festivo del día y finalmente bajar por todo el Camino del Monte hacia la Carrera del Darro para buscar un buen tapeo por la ciudad.

Aparecen aquí dos perspectivas desde el sendero citado hacia el valle del Darro, primero centrando la mirada en la Abadía del Sacromonte (de la que no desaparecen los rastros del incendio sufrido hace algunos años), que destaca sobre la escasa vegetación de las zonas altas de la solana como contraposición a la sombría de la otra orilla del Darro, antes de que las cumbres nevadas de Sierra Nevada alumbren de nuevo el paisaje con su blanco habitual de los inviernos.

Desde el mismo sendero, otras dos perspectivas, pero ahora hacia la Alhambra. La primera, con la vista abierta hacia el conjunto del monumento, aunque tamizado por la luz de la tarde que le confiere un aire de cierta fantasía al suavizar los rasgos urbanos de la parte posterior, magia que se repite cuando las torres de la Alcazaba parecen surgir como por encanto de las copas de los pinos.

El entorno de la Ermita de San Miguel ha sido restaurado recientemente, con un nuevo enlosado y empedrado que discurre junto a lo que ha venido siendo la Casa de Menores (popularmente Reformatorio) de San Miguel, que es el edificio que aparece a la izquierda. Por esta parte accederemos a la Ermita de San Miguel si venimos de las nuevas urbanizaciones pegadas a Haza Grande.

Aquí vemos un primer plano de la también adecentada Fuente del Aceituno, recuerdo de la pequeña Mezquita del Aceituno que junto con una torre árabe dominaba en sus tiempos la zona, hasta que la invasión francesa destrozó gran parte de aquello. Se trata de un típico y simple pilar granadino, pero con una cierta gracia dada por su disposición sobre plataforma.

La ermita de San Miguel Alto (en contraposición a la iglesia de San Miguel Bajo) es pequeña, recoleta, casi empequeñecida ante el impresionante paisaje que tiene a sus pies. La ermita, construida en 1671 sobre lo que era la torre árabe del Aceituno que culminaba la muralla nazarí, fue prácticamente destruía durante el período de ocupación francés, por lo que tuvo que ser reconstruida pocos años después. Nos encontramos con una construcción simple aunque con un gracioso juego de vanos en su fachada, con balconcillo principal sobre la puerta de entrada. Aquí se congregan los albaicineros de pro el domingo más cercano al 29 de septiembre, día de San Miguel, para festejar al santo en una modesta pero peculiar romería.

Las vistas que se divisan desde la ermita son sencillamente impresionantes, quizás las mejores que de cualquier mirador urbano puedan admirarse. El Albaicín y la ciudad confunde sus planos y sus perspectivas desde la ermita, y se consigue atisbar en una misma línea de cercanos puntos lugares como la Colegiata del Salvador, la Iglesia de San Nicolás o la Catedral granadina. Abundan las parejas que buscan un lugar romántico en el que extasiarse; pero en realidad suele acudir cualquiera que quiera sentir Granada a sus pies desde una posición totalmente privilegiada. Toda la ciudad y toda la Vega se tiene a un palmo de la mano o de la cámara de fotografías. Tanto con la luz clara del mediodía como cuando el sol se está escondiendo por las lomas de la comarca del Temple, cualquier momento es bueno para deleitarse con este paisaje granadino.

A la izquierda se observa la ingente obra de la muralla nazarí, que al final resultó infructuosa ante el empuje de los Reyes Católicos. Detrás, la reabierta Silla del Moro, casi perdida entre la arboleda, y más allá la eterna Sierra Nevada con sus cumbres nevadas y sus picachos que rompen los trazos rectilíneos de sus cumbres.

Desde el mirador los ojos se pierden en multitud de detalles, en infinitas torres y ventanas, en juegos de cipreses y piedras, en luces de la tarde que suavizan los ángulos de los edificios. La catedral, como siempre, impresionante desde cualquier punto; la muralla zirí del siglo XI y su nunca acabada restauración y apertura para el conocimiento y disfrute ciudadano; y las torres de San Bartolomé y San Cristóbal en contraposición con los nuevos edificios de la Universidad y de la calle Gonzalo Gallas; éstos y más detalles que encuentra la vista como sin querer, vagando por el espacio geográfico, cultural e incluso sonoro que aparece a sus pies.

Y la Alhambra, con su Torre de la Vela en la proa, siempre se encuentra, ya sea en campos de visión largos, cortos o medios, como es este caso, complementándose con el bajo Albaicín y la ciudad moderna, rodeada de su bosque de colores otoñales, siempre dispuesta a ser mirada casi como el mar, de forma infinita.

En el atardecer invernal la Vega se llena de sombras provocadas por la luz, pero también por la continua quema de rastrojos que se produce en sus pagos. Carreteras zigzageantes que conducen a nuevas urbanizaciones, tejados brillantes por la acción de los últimos rayos solares, verdes casi escondidos entre tanta penumbra, arboledas casi ensoñadas y sobre todo, acumulación de sensaciones de todo tipo.

Hacia la derecha, podemos observar los barrios de nueva construcción del norte de la ciudad, con la pantalla de las sierras Elvira y de Parapanda al fondo, y en un plano más cercano, junto a la muralla, el nuevo barrio de los Cármenes de San Miguel. Aquí la muralla tenía un roto que se intentó solucionar con una medida arquitectónica bastante discutida en su momento, y que como tantas otras polémicas, ha quedado reducida al olvido. Al final se quedó como aparece en las fotografías, con ese inútil pasillo interior entre las lozas de mármol y con una abertura que comunica las dos zonas que separa la muralla. ¿Es la actuación más adecuada? Que cada cual saque su opinión.

Al inicio del Carril de San Miguel, junto a las pitas, se han colocado algunos buzones para que el cartero no tenga que ir cueva por cueva repartiendo las cartas. Este es el camino más corto para subir desde el Albaicín hasta la ermita y este es el punto donde terminan las últimas construcciones del barrio y empiezan el descampado salpicado de cuevas que se sitúa bajo San Miguel.

Le decimos ya adiós al cerro y a la ermita, a las pitas y a las cuevas, al sol que dora el lugar donde tan buen rato hemos pasado.

Y bajando, nos despedimos también de las ruinas de la iglesia de San Luis que nos recuerdan que aunque todo acaba, en cierto modo permanece, como esa Granada que a nuestros pies, a pesar de tantos atentados urbanísticos, sigue ofreciendo su belleza sin descanso durante siglos.

Y cuando el sol apura sus últimos instantes, comprobamos como en sólo un minuto de diferencia cambia la luz del cielo, de las ramas y de las piedras de las torres albaicineras. La luz deja con sufrimiento esta ciudad, este paisaje que tan solo espera ser conocido y disfrutado.

LA CASA DEL ALMIRANTE

2011-11-30T10:46:00.001+01:00

En pleno Albaicín, justo detrás de la iglesia de San José, se encuentra la "Casa del Almirante", una casa señorial del siglo XVI donde se conjugaron las estéteticas clasicista y mudejar. Se ha reabierto recientemente como una de las sedes de la Facultad de Bellas Artes "Alonso Cano" de la Universidad de Granada, concretamente como Centro de Restauración. Debe su nombre en memoria del llamado "Almirante de Aragón" Francisco de Mendoza, nacido en la Alhambra en 1545, hijo del cuarto Conde de Tendilla. Militar, escritor y eclesiástico, participó en las luchas contra los moriscos granadinos. La fachada principal se alza a modo de torre, completándose con un juego de huecos sencillos que forman arquillos.

La portada manierista, realizada en piedra, está jalonada por columnas jónicas y estriadas sobre pedestales. Sobre ella aparece la leyenda "Hogar de San José", y es que como se recoge en una leyenda situada en el interior del edificio y que también se reproduce, en 1874 se fundó en esta Casa un Asilo para la educación de niños pobres (luego ampliado a niñas en 1886) por el Arzobispo José Moreno Mazón. El asilo pasó durante el siglo XX a ser un colegio infantil que funcionó hasta no hace muchas décadas, pues por mi parte tengo entendido que mi padre tuvo que pasar algún penoso tiempo interno en aquel lugar al quedarse mi abuela viuda con seis hijos. Los recuerdos de mi padre de aquel lugar no eran buenos y cuando aún vivía siempre me contaba la excesiva mano dura de aquellos educadores añejos del franquismo con los chiquillos que tenían la mala suerte de caer entre aquellas paredes.

El interior, como se observa, ha sufrido una fuerte renovación, de la que apenas se conserva nada de lo que fue la antigua Casa, ya muy renovada en el siglo XIX para la ubicación del asilo. Se conserva parte del patio peristilado y sus esbeltas columnas, pero se ha perdido en él el pozo central así como el cierre de las galerías con sus ventanas de arcos semicirculares que procedían de la reforma del siglo XIX. La imagen de un patio cerrado con su pequeño pozo central rodeado de numerosas macetas, ha dado paso a este patio más diáfano, pero sin duda de menor evocacíón albaicinera. El patio, como se ve en la siguiente fotografía, se cierra por arriba con una cristalera que hace aún más luminoso el lugar, aunque seguramente la modificación de los interiores se podría haber hecho de forma más respetuosa.

La escalera de acceso a los pisos altos es también originaria de la reforma que se hizo en el siglo XIX para el Asilo; de ahí su relativa amplitud. Está decorada por un colorido zócalo de geometrías florales.

Desde la portada de la Casa del Almirante podemos observar esta vista trasera de la torre exenta de la iglesia de San José, antiguo alminar de la mezquita, del que se conserva gran parte y que es el único en España anterior al tipo almorávide.

A la derecha de la fachada de la Casa del Almirante se ha abierto (en realidad aún permanece cerrado al público) este espacio habilitado tanto para descanso y esparcimiento de estudiantes y vecinos como para mirador sobre la ciudad de Granada.

Desde allí podemos observar esta vista de conjunto de la Catedral de Granada, pero estorbada (al igual que pasa por cualquier vista que proviene del Zenete) por la espantosa mole del edificio que el arquitecto Jose María García de Paredes realizó para ser sede del Banco de Granada. Una clara muestra de cómo un arquitecto (como tantos que hay) sin respeto por el entorno de los edificios que constuye, sino más bien preocupados de dejar su ego por muy estropeado que lo tengan sobre un espacio urbano tan peculiar como este; como decía, una clara muestra de cómo un arquitecto puede destrozar una de las vistas más bonitas de nuestra ciudad. No dudo de la calidad de otras construcciones de este arquitecto, pero en esta ocasión sin duda la pifió profundamente al estropear para siempre la vista del ábside de la Catedral granadina, por no hablar de cómo sobresale de forma horrorosa sobre el caserío de la zona.

ENTRE BESOS Y PORRAS, PASEANDO POR EL ALBAICÍN BAJO

2011-11-30T10:39:00.001+01:00

En ese maravilloso continente que es el Albaicín granadino hay algunos rincones con un sabor tan distinto y tan especial que pudieran ser ellos solos, tan pequeños, un barrio entero. Este es el caso de la calle del Beso, un nombre tan evocador como sonora es la palabra. Y la calle no disminuye la belleza de la palabra, sino que la incrementa, bien por el especial paisaje urbano que la enmarca, bien por el buen hacer de sus vecinos para hacer de esta estrecha y pequeña calle un pequeño santuario en las faldas del Albaicín bajo. Y junto a ella, uno de los edificios más peculiares del Albaicín, con un nombre no especialmente bonito, pero rotundo, una Casa de Porras que pasa por ser uno de los edificios más singulares del Albaicín, tanto por su calidad artística como por el uso que de este palacio hace la Universidad granadina.

Si subimos por la Cuesta de San Gregorio, culminada la Calderería Nueva, podemos coger la primera callejuela a la derecha, que no es otra que la Cuesta de las Arremangadas (sería fácil descubrir el porqué del nombre si llevaramos las largas zayas de las mujeres de otras épocas por sus escaleras empinadas), calle que va a salir a San Juan de los Reyes. Pero a medio camino de estas arremangadas se escapa un precioso beso en forma de calle. En las dos siguientes fotografías, desde ángulos opuestos de la calle, podemos observar el íntimo ambiente que se forma en el reducido espacio de la calle. La salida zigzageante hacia la Plaza de Porras, la sugestiva mezcla de colores de sus fachadas, el empedrado ya algo trillado, pero que se embellece con el musgo naciente tras las primeras lluvias, los juegos geométricos de sus ventanas, y en fin, su estampa albaicinera, pero de ese Albaicín callado y oculto a la mayoría de las pisadas, casi más de adarve que de calle, casi más de patio de convento que de lugar de tránsito. Todo eso hace especial a este trocito del Albaicín bajo.

Pero esta pequeña calle da más de sí. Hay algo que la hace más especial y es la leyenda que le da nombre. En una reciente rehabilitación para construcción de unos apartamentos (a los que se accede también desde la calle San Juan de los Reyes y en los que se conserva algún pequeño resto de la muralla ziri granadina, como su nombre indica) se tuvo el acierto y el detalle de colocar en la pared un precioso grupo de azulejos que sirven de base para contar la historia de la leyenda y de su calle. Ampliando la foto se puede leer bastante bien, por lo que no lo voy a reiterar. Tan solo decir, como se cuenta al inicio de la leyenda, que esta calle antes de llamarse del Beso, se llamó del conde de Cabra.

En las dos siguientes instantáneas se puede ver desde puntos de vista opuestos la salida de la calle del Beso hacia la placeta de Porras. Cuando vamos saliendo de la estrecha calle nos topamos con un impresionante muro sobre el que sobresale la exhuberante vegetación del carmen que se esconde tras él y del que hablaremos más adelante.

Pero al dar la vuelta al pretil que tapia la calle del Beso a su izquierda, cambiamos las frondosas tapias de los cármenes albaicineros por la maciza fachada de la Casa de Porras, que se ve en gran medida suavizada por la preciosa portada por la que se accede a su interior. Se trata de una fachada de sillería y de estilo plateresco en la que destacan elementos como su arco carpanel, el escudo de alguno de sus propietarios (no corresponde a la familia de los Porras) o la grácil ventana enmarcada en columnas. Lástima que hasta aquí han llegado también las pintadas de algún cafre que pierde todos sus argumentos con este atentado contra el patrimonio de todos.

La Casa de Porras alberga actualmente una especie de Oficina del Estudiante de la Universidad de Granada en la que aparte de para exposiciones temporales, se usa sobre todo para la realización de distintos talleres tan variados como interesantes entre sus salas. Tiene un bonito y pequeño patio peristilado del que destacan las techumbres y sobre todo, al menos para mi gusto, la balaustrada de madera, en especial la del segundo piso. Como en todo patio granadino que se precie, no puede faltar el refrescante pilar de piedra de Sierra Elvira.

Según salimos de la Casa de Porras por su puerta principal, tenemos dos perspectivas según miremos a izquierda o derecha. Si miramos a la derecha, tenemos una preciosa casa que por su lado posterior da a la calle San Juan de los Reyes. Es una interesante casa del siglo XVII a la que se conoce como Casa de Martínez de Castilla.

Si miramos hacia la izquierda, vemos parte de lo que es el Carmen de los Cipreses (algunos de sus jardines rebosantes los vimos antes a la salida de la calle del Beso). El Carmen se fundó en el año 1870 y se compone de tres pisos construidos en ladrillo, culminando en una torre de la que se suponen grandes vistas a la Alhambra. También se hablan maravillas de sus jardines, pero no solo por la belleza de sus plantas, sino porque en ellos solía reunirse con sus amigos Ángel Ganivet en unas envidiables tertulias literarias.

LA CASA DE ALONSO CANO

2011-11-28T19:42:00.001+01:00

En la olvidada calle Santa Paula existe una casa que pasa desapercibida para la mayoría de los paseantes que encaminan sus pasos por esta estrecha y oscura, aunque entrañable calle granadina. Es la casa que lleva el número 12 y actualmente su interior se encuentra dividido en apartamentos que se alquilan a estudiantes en su mayor parte, como ocurre en tantos otros edificios de la zona. Pese a no ser una casa de apartamentos de gran boato, sus actuales ocupantes pueden compartir el orgullo de habitar en la casa que ocupa el lugar donde estuvo aquella donde vivió y murió el insigne artista granadino Alonso Cano, uno de los que más obras y de más mérito ha dejado en nuestra ciudad a lo largo de todos sus siglos de existencia, en especial el diseño de la monumental fachada de la catedral granadina.

Todo ese legado es recordado por una ya mustia placa colocada el 5 de octubre del año 1867 por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Granada. La inscripción está realizada sobre esa piedra tan granadina como es la de Sierra Elvira y que nos encontramos en tantos lugares históricos de nuestra ciudad.

Por dentro, aunque la casa no tenga un valor artístico, conserva un especial encanto con su patio en el que no faltan las columnas de mármol con sus zapatas, el pilar, el farol artístico, las macetas y el altarico a la Virgen, así como un zócalo de azulejos que recuerdan tiempos mejores en este algo desvencijado patio. A pesar de todo, conserva esa estética de los patios granadinos del centro de la ciudad, algo más oscuros y pequeños que los cordobeses o sevillanos; patios granadinos que tuvieron gran auge en las edificaciones populares de finales del siglo XIX y principios del XX y que han ido desapareciendo poco a poco en los edificios del centro de nuestra ciudad.

"HITOS" DEL PAISAJE GRANADINO

2011-11-03T09:04:00.001+01:00

Aunque el significado de hito geográfico es otro (se refiere más bien a las señales fijas que indican un punto determinado), de forma menos estricta y más genérica se puede emplear para referirnos a aquellos elementos fijos del paisaje que son puntos de referencia en el entorno en el que están inmersos. Estos "hitos" pueden ser bien naturales o bien construidos por la mano del hombre, pero siempre aparecen como elementos que nos ayudan a controlar el espacio cuando lo apreciamos desde cualquiera de nuestros miradores granadinos. Son, en definitiva, puntos de referencia que dejan una clara huella en la conformación del paisaje granadino, que nos ayudan a entenderlo y por tanto a apreciarlo. La geografía y la historia de nuestra ciudad hace que estos "hitos" sean muy numerosos; he aquí sólo unos cuantos.

Quizás uno de los más modernos "hitos" del paisaje granadino sea la Torre de San Lázaro, que sobresale de una manera radical sobre el caserío (no demasiado bajo, por cierto) de esta zona de la ciudad. La Torre Atalaya San Lázaro (este es su nombre completo) tiene 57,66 metros de altura distribuidos en 19 plantas y fue construida en el año 2003 dentro del plan de reforma del Barrio de San Lázaro, que cambió totalmente su aspecto tras el derribo de todas las casas antiguas que conformaban el barrio tradicional. Ahora es un barrio algo impersonal en el que destaca esta Torre que se ha convertido en una referencia del paisaje granadino cuando se mira hacia el Norte de la ciudad.

En esta foto podemos apreciar dos "hitos" granadinos de distintas épocas que compiten entre sí por dominar el espacio de la ciudad. En primer plano la imponente torre de la Catedral de Granada, a la que ya dediqué otra entrada, y que se puede observar prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Justo detrás, el Cubo que alberga la sede de Caja Granada, una maravilla arquitectónica de esta ciudad (algo que se aprecia sobre todo desde su interior) y cuya altura es la misma que la de la Catedral Granadina. Son dos cubos, uno con varios siglos aportando su carácter a la ciudad, y otro con apenas una decena de años, pero donde ambos sirven para marcar el espacio que les rodea.

No podía faltar cuando hablamos de "hitos" de nuestra ciudad quizás el más conocido y reconocido por lugareños y visitantes. Es la Torre de la Vela que, como la Torre de la Catedral, se puede observar desde cualquier rincón y esquina de nuestra Granada. En esta perspectiva tomada desde la parte más alta del Carmen de los Mártires podemos apreciarla como la proa de la colina de la Alhambra, abierta hacia la ciudad y a la Vega (o lo que queda de ella), a la que servía tiempo ha para controlar los horarios de los riegos. Así que además de un punto de referencia visual, también ha sido a lo largo de la historia un punto de referencia sonoro.

Pero como hemos dicho, también nos encontramos con referencias paisajísticas que ya estaban ahí antes de que el hombre comenzara a modelar el paisaje. Una de las más cercanas a la ciudad es la que representa el llamado Monte Sombrero, nombre dado por esa curiosa forma de sombrero de ala ancha. Alrededor de él y sobre él discurre la antigua Carretera de Murcia, que ahora sirve fundamentalmente para la conexión de El Fargue. Este cerro forma parte de un primer nivel de erosión de los materiales que colmataron la Depresión de Granada y tiene una altura aproximadamente de unos 800 metros, unos 150 más que la colina del Albayzín. Desde allí podemos disponer de una amplia y extensa panorámica de la moderna e intensa expansión de la ciudad hacia el Norte. Como curiosidad, comentar que el Monte Sombrero es nombrado en la canción "Boadbil el Chico" del disco "El año del cometa" del granadino Miguel Ríos. En concreto, dice la estrofa: "Aún recuerdo Granada/ en la bruma de mi niñez,/yo era Boabdil jugando a perder/ en el monte Sombrero,/que está junto al Albaicín,/al atardecer lloraba por ti".

Hacia la Vega, nos encontramos con dos "hitos" en el relieve granadino que se ocupa de cerrar la Vega. Por un lado tenemos el Monte Vives, que ha ido perfilando su figura a lo largo de las últimas décadas por las minas de estroncio que han horadado el montículo. Situado junto a Las Gabias, y con una altura de unos 960 metros, el Monte Vives tiene una larga tradición, no sólo minera, sino también santera, pues según cuenta la leyenda cuenta que allí estuvo San Rogelio como ermitaño.

Hacia el Norte la Vega la cierra Sierra Elvira, con ese perfil tan característico de sus cumbres jorobadas. Allí comparten el espacio torreones de vigilancia árabes, restos de antiguas de ciudades, piscinas termales, ermitas y restaurantes. Sus cumbres oscilan entre los 800 y los 1100 metros y su naturaleza fundamentalmente kárstica hace que abunden las fracturas y las fallas, origen tanto de las aguas termales como de los terremotos que muchas veces se producen cerca de ella.

Tanto Monte Vives como Sierra Elvira funcionan a efectos paisajísticos como puntos de referencia en la Vega de Granada, pues son las dos principales alturas que aparecen en la depresión del Genil.

Hacia el lado contrario, la referencia más clara del paisaje granadino sin duda alguna es la de Sierra Nevada, en especial la de sus altas cumbres, y entre ellas la peculiar figura del Veleta. Pero aparte de éstas,de las que hay abundantes fotos incluidas las que se han puesto en este blog, existen otras montañas que forman parte del cinturón kárstico que rodea a las altas cumbres de Sierra Nevada, menos abruptas y más redondeadas que montes como el Cerro Huenes o la cuerda de los Alayos, que por sus materiales calizos tienen un paisaje de pendientes más acusadas. La gran masa redondeada del Cerro Huenes contrasta con los picos espigados de los Alayos, y cuando las nubes encapotan las cumbres más altas, estos dos relieves se presentan como los eternos cierres del paisaje granadino por el Sur.

EL BARRIO DE LA VIRGEN

2011-09-19T14:33:00.003+02:00

La confluencia entre los ríos Darro y Genil constituyó en el siglo XVII una de las zonas de expansión de la Ciudad, tanto en torno a la conocida por entonces "Carrera Vieja" como por la calle San Antón. A la izquierda de la Carrera, donde se construyó como hito religioso la Iglesia de la Virgen de las Angustias, surgió el barrio conocido como el de los "monjes de Santa Cruz", llamado así por ocupar los terrenos que habían sido antes huertas de los dominicos del cercano Convento de Santa Cruz la Real, que pidieron los permisos correspondientes para saltar las murallas de la ciudad y sacar unas rentas con la construcción de viviendas donde antes cultivaban hortalizas. Por eso, muchas de sus calles llevan nombres de santos dominicos o sobre la orden. Nos encontramos con un barrio trazado a cordel, con disposición ortogonal y manzanas cuadrangulares, muy parecido a otros de la misma epoca como el de la Plaza de los Lobos o barrio de Gracia. Pese a la continua renovación de las viviendas, el barrio conserva un ambiente particular, al que contribuyen el mantenimiento del trazado cuadrangular, una cierta conservación en las fachadas de estilos históricos o la tranquilidad de ser un barrio no excesivamente transitado. En todo caso, siempre merece un paseo para descubrir algunos de sus tesoros ocultos.

Curiosa es esta casa de la calle San Pedro Mártir, pues es casi la única que hay en el barrio de sólo dos plantas. A pesar de que en los datos del Catastro (los datos del Catastro los doy con mucha cautela, pues pueden indicar reconstrucciones interiores de la vivienda y no de la fachada) data de 1940, destaca por su gran sencillez, más cercana a las casas de pueblo de la Vega, aunque por aquella época se situaba prácticamente en el límite de la ciudad y de las huertas que comenzaban al otro lado del río Genil. En todo caso, esta fachada mantiene en su sencilla geometría una interesante atracción a la vista.

Algo más esplendoroso es este edificio de la misma calle S. Pedro Mártir, esquina a calle Castañeda y que alberga en su bajo un conocido bar. Data en en el Catastro del año 1930, y presenta una agradable fachada de mezcla de estilos historicista y regional, con molduras sobre los balcones principales que dan agilidad al conjunto, como también lo hace el alero que surge sobre la esquina del primer piso. Fachada original, a la que también da vista las plantas que adornan los balcones.

La calle Ancha de la Virgen es la principal del barrio, al que corta transversalmente, siendo el principal eje de comunicación entre el Realejo y la Carrera del Genil. Es por esto que encontramos en ella las casas más nobles e interesantes del barrio. En concreto ésta, en el número 5, que ha sido recientemente restaurada y que presenta un precioso aire modernista, incluso diría art-decó, a pesar de no ser un experto en estilos arquitectónicos. Destaca en la fachada sus balcones rematados con molduras y enmarcados en unos conseguidos bajorelieves de motivos florales. También destaca el balcón de galería de la primera parte, con excelentes trabajos tanto en piedra como en madera, así como la terraza superior, que como el resto de balconadas, presenta unos bellos cerramientos acorde al estilo del edificio.

En la misma calle nos encontramos con este edificio levantado en torno al 1800, aunque renovado varias veces, la última de ellas, como se observa, muy recientemente. Es un edificio en esquina que destaca en principio por su portada central de piedra, sobre la que vemos una cornisa moldurada. Aparte del juego entre sus balcones volados y los tragaluces esféricos, la originalidad de la fachada se la dan las sencillas líneas horizontales que cortan la fachada en estrechos segmentos. Por fortuna, como en el caso anterior, las necesarias rehabilitaciones de los edificios no tiene por qué conllevar la destrucción de las antiguas fachadas.

En estos lateral de una manzana de la calle Ancha de la Virgen, podemos observar una bella perspectiva de la interesante conservación, en general, de las líneas históricas en las fachadas de la calle, y por ende, en su percepción urbana por el paseante. Son dos edificios fechados en torno a los años 30, y que consiguen, en su sencillez arquitectónica, dar al entorno una percepción de calidez y buen gusto.

En la calle Ancha de la Virgen, en el número 25, se repite un poco el modelo arquitéctónico modernista que habíamos visto en el número 5. Aunque en este caso, se trata de un edificio de mayor altura (tres plantas) y con mayor mezcla de elementos y estilos, como ocurre con los balcones cerrados que cierran la esquina por la parte de su fachada principal. Los almohadillados de la planta baja y de la esquina, así como los adornos de la fachada a modo estarcido, además de las conseguidas molduras sobre balcones, ventanas y puerta principal, dan al edificio un aspecto original, al que sin duda contribuye también la irregularidad de la distribución de sus vanos en la doble fachada.

Es al final de la calle Ancha de Gracia donde nos encontramos con el que quizás puede ser el edificio más interesante de todo el barrio. Sería muy costoso para este humilde bloguero comentar todos los elementos arquitectónicos que se muestran en este impresionante edificio del siglo XIX (basta sobre todo tener la suficiente sensibilidad para gozar con ellos), pero por destacar algunos haría hincapié en el majestuoso juego de vanos de los tres pisos al que se añade un esbelto torreón que se abre hacia el Cuarto Real de Santo Domingo; también los dos balcones y la ventana de la primera planta, con grandes labores tanto en piedra como en forja, con numerosas y detallistas decoraciones fantásticas, vegetales y animales. En la esquina con la calle Enriqueta Lozano destaca una terraza abalconada en piedra, y sobre ella, justo haciendo esquina, un cierre acristalado con baranda y carpintería de madera en el que podemos encontrarnos con una grácil columna de mármol balnco, así como un extraordinario trabajo de talla en las zapatas y en el alicer que se sitúa sobre ellas. Finalmente, destacar la magnífica ventana enrejada en la que sobresale el águila bicéfala en la que se se enmarca la leyenda "constatia et labore".

Sin la monumentalidad del edifcio anterior, pero con su peculiar encanto, nos encontramos con este edificio en esquina de la calle Concepción, 18 y cuyo balcón recuerda bastante a los que de estilo modernista aparecen en numerosos edificios de la Gran Vía granadina y en el que destaba un impresionante trabajo de tallado en la piedra, y que rompen la monotonía de la, en general, sencilla fachada.

Finalmente, pongo varios ejemplos de edificios construidos en décadas más recientes y que pueden ser una muestra de los distintos periodos por los que ha pasado el urbanismo y la arquitectura granadina en los tiempos más cercanos. Para empezar, una casa de la calle Nicuesa, construida en 1950 y decorada con un espeso color granate que combina bien con los tonos oscuros de la puerta, las persianas y de las curiosas molduras de piedra que sustentan los balcones. Sencilla casa de los años 50, en la que aún se intentaban mantener algunas normas que dieran un encanto particular a las fachadas, pero sin desentonar del todo con el entorno en que se situaban.

A continuación el edificio de la calle Concepción 22, del año 1960, presenta una menor respeto por mantener una línea de fachadas. Introduce el ladrillo visto y además los balcones cerrados lo son por un trabajo mucho menos artístico y más industrial que el que hemos visto antes. Son los años del desarrollismo puro y duro y el que contaba sobre todo la rapidez y beneficio de la construcción y no su integración en el entorno.

Finalmente, el de la calle Concepción número 9, de fecha muy reciente, nos habla, como el del al lado, de un período en el que se intenta sobre todo no introducir elementos distorsionantes en el entorno, pero tampoco añadir ningún elemento decorativo por simple economía constructiva. No causan impacto, pero al menos tampoco distorsionan la fisonomía del barrio.

Finalmente, un apunte sobre las farolas del barrio. Son distintas a la mayoría de los barrios de Granada, pero por eso mismo son más interesantes. Destaca en ellas el trabajo de forja que soporta el farol que lanza la luz directamente hacia el suelo. Así que tanto de día como de noche tiene interés el pasear por un barrio tan cercano como tan poco transitado por el granadino y visitante.

EL PALACIO DE LAS COLUMNAS

2011-09-03T16:31:00.000+02:00

En la calle Puentezuelas, junto a la esquina de Obispo Hurtado, se encuentra uno de los edificios más característicos de los construidos a principios del siglo XIX en la ciudad de Granada. Situado en esos ensanches en cuadrícula de las ciudades barrocas, a medio camino entre el Barrio de la Magdalena y el de la Plaza de los Lobos, el denominado Palacio de las Columnas fue propiedad de la familia de los Fernández de Cordova, propietarios del palacio del mismo nombre, y en concreto del conde de Luque, de quien recibe el nombre original el palacio: "Palacio de los Condes de Luque". El inmueble fue ocupado desde 1946, año en que fue adquirido por el Ministerio de Educación Nacional, por la Facultad de Filosofía y Letras, que en 1977 fue trasladada al Campus de Cartuja, alejándo así a una facultad tradicionalmente problemática para los poderes establecidos del centro de la ciudad, y por tanto de su influencia en una sociedad tan convulsa como la de la Transición. Dese 1982 ocupa sus instalaciones la Escuela Universitaria de Traductores y Intérpretes, de tal modo que en el uso continuado por actividades universitarias ha cambiado en gran medida su estructura interior respecto a la época en que fue residencia de familias nobiliarias.

De este edificio neoclásico destaca su fachada de ladrillo alternando con el uso de la piedra en las esquinas y en torno a las ventanas y balcones. De entre los diseños pétreos destacan los frontones que culminan los balcones del cuerpo superior, alternándose los rectos con los curvos.

La portada es realmente monumental, aunque la estrecha calle Puentezuelas no permite disfrutarla desde mayor distancia. Destaca en ella el uso de las cuatro colúmnas dóricas y exentas que dan nombre al Palacio. El balcón superior también presenta cuatro columnas jónicas (más bien semicolumnas adosadas), que rematan en un frontón.

Del interior del Palacio de las Columnas destaca su patio rectángular y ajardinado que centra al edificio e U y que rompe con los tradicionales patios cerrados tan habituales en el siglo XIX granadino. Ello es debido seguramente a que nos encontramos con un Palacio que se encontraba junto al límite de la ciudad y que intentaba conseguir, en el ala abierta que vemos, una mayor conjunción con las huertas con las que limitaba. El estanque, los bancos y algunas esculturas hacen de él lugar de reposo para los estudiantes de la facultad.

La entrada al patio desde el edificio se hace a través de una preciosa escalera que desciende desde una extraordinaria fachada de galerias acristaladas y con formas semicirculares. Aparte de los bellos acristaladdos, destacan los trabajados herrajes del balcón superior y de los quitamiedos de la escalera. La fachada del patio culmina en un nuevo frontón, como en la fachada principal.

El interior del edificio se ha adaptó a las necesidades académicas, pero en general la arquitectura y la decoración mantienen los rasgos de lo que fue en su momento un palacio.

La escalera de acceso a la planta noble sigue presentando un aspecto señorial, y aparte de su restaurado techo (con linterna incluida), destaca el cuadro de "La apoteosis de Santo Tomás junto a la Sabiduria", obra del maestro Vargas de 1631, que sería donado a la Universidad por el propio autor, aunque no puede asegurarse que fuera pintado por él. Destaca también del cuadro el grandioso marco decorado con elementos vegetales. El caso es que mucho más tarde de ser pintado la Universidad lo colocó en esta magnífica escalera de un Palacio que bien merece una pausa cuando se pasa por la calle Puentezuelas.

EL JARDÍN BOTÁNICO DE GRANADA

2011-07-23T12:59:00.000+02:00

Situado entre las calles Duquesa, Málaga y Escuelas, y adosado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (a quién pertenece) se encuentra el Jardín Botánico de Granada, un jardín pequeño (casi 3.000 metros cuadrados) comparado con el de otras ciudades, pero que supone un oasis de verdor y conocimiento en medio del apretujado plano granadino. Se mandó construir en 1873, una vez que Carlos III permitió el tralado de la Universidad al edificio que habían ocupado los jesuitas antes de ser expulsados en 1769. A partir de estas fechas, conforme se van derribando algunos edificios ruinosos aledaños, se va creando el Jardín Botánico hasta su conclusión ya en el siglo XIX. Ha sido rehabilitado varias veces y afortunadamente, ahora se puede pasear por él tranquilo, pues hasta no hace mucho, sus paseos eran utilizados como aparcamiento. Para su visita hay que acceder desde la Facultad de Derecho y a pesar de su reducido tamaño, merece la pena una visita a un Jardín que casi todos conocemos por fuera, pero al que casi nunca entramos para conocerlo.

La entrada principal da a la calle Duquesa y está labrada en piedra de Sierra Elvira. A ambos lados de la portada aparecen dos relieves esculpidos por Francisco Morales en 1877 y que representan a dos conocidos botánicos de aquella época: El sacerdote José Cavanilles y el médico De la Gasca y Segura.

La verja que rodea y progege al Jardín Botánico acaba de ser restaurada durante los años 2010-2011, debido al progresivo deterioro que venía presentando, tanto en su parte pétrea como en la metálica. La verja se realizó a finales del siglo XIX para sustituir a una anterior tapia y tiene una longitud aproximada de 160 metros y aunque en su mayor parte está realizada en un material férrico, se encuentra sustentada por un basamento de piedra caliza de Sierra Elvira. Se trata en definitiva de un elemento protector del Jardín, pero que gracias a su extraordinaria obra, coronada por unos esbeltos jarrones, se convierte en un adorno artístico muy bien integrado en su entorno urbano.

Aquí podemos ver un plano del Jardín Botánico, en el que podemos encontrar de forma detallada todas las especies que alberga así como su situación. Plantas medicinales como el tomillo o la hierba luisa conviven con otras trepadoras como bungavillas o el jazmín de San José, y todo ello se mezlca con los enormes y antiguos árboles que destacan cuando se observa el Jardín desde el exterior. Árboles más cercanos como el magnolio, tilos, el laurel, las palmeras o incluso alguna encina y alcornoque, conviven con otros más raros como el ejemplar de sófora o el de caqui de Virginia. Tampoco faltan hiedras, celindas, adelfas, ciclamen, naranjos o mandarinos, todo ello mezclado en un hermoso caos de vegetación.

En el rincón que ocupa el ángulo formado por la confluencia de las calles Málaga y Escuelas, se encuentran un pequeño estanque, reminiscencia del que ocupaba las huertas jesuíticas y ahora en una zona dedicada a las plantas acuáticas. En el centro del estanque nos encontramos con el monumento dedicado a Francisco Giner de los Ríos, una de las mentes más claras que ha dado nuestro país, fundador de la Institucion Libre de Enseñanza y que estudió Filosofía en el edificio aledaño.

Entre los magníficos ejemplares que se muestran en este Jardín Botánico, destaca un ginkgo biloba, un fósil viviente cuyos antecesores poblaron nuestro territorio hace 150 millones de años. Se trata de un árbol sin parientes vivos, originario de China y que en otoño muestra un precioso tono amarillento en sus hojas que hace la delicia de los paseantes. Junto a él se ha colocado, con acierto, un poema labrado de la eminente poetisa granadina Elena Martín Vivaldi, que se puede leer ampliando la imagen, aunque recomiendo acercarse al propio jardín para disfrutarlo, sobre todo cuando llegue el otoño.

Para terminar dos imágenes más de este Jardín del que todos los granadinos podemos estar orgullosos, a pesar de su reducido tamaño. Sólo hay que entrar por monumental puerta de la Facultad de Derecho para poder acceder desde el interior del edificio a este remanso de paz, belleza y conocimiento en pleno centro de nuestra ciudad.

CALLEJERO CURIOSO EN EL CENTRO DE GRANADA

2011-07-21T19:38:00.000+02:00

En el callejero de Granada abundan los nombres de calles que nos sorprenden o nos motivan. Algunos rememoran acontecimientos, oficios o edificios del pasado; otros muchos a personajes que se han perdido para la memoria de la ciudad, salvo por los metros a los que da nombre, pero también hay otros que nos agradan por la belleza de las palabras que lo componen como la calle del Beso o la Cuesta María la Miel en el barrio del Albaicín. Otros sencillamente son curiosos y nos hacen gracia como el callejón de Pegarrecio, junto a Recogidas, o la calle Ruedabolas, que escalón tras escalón nos conduce a la calle Elvira desde el barrio del Zenete. Pero hay una zona de Granada en la que los nombres con un especial encanto abundan, y me refiero al barrio que existe entre la Gran Vía y la calle de San Jerónimo, en torno a la calle Santa Paula. Ahí nos encontramos con nombres como la Placeta del Azúcar, la calle Corazones, Laurel Alta del Boquerón o Bolsillo de Santa Paula, por poner sólo unos ejemplos. Forman todas ellas parte de un barrio apartado de los grandes flujos de de la ciudad y algo abandonado por las autoridades, pero al que sólo hace falta pasear un poco para encontrarse calles con nombres curiosos y que guardan algún secreto que otro entre sus muros.

La calle Niños Luchando quizás sea la que posee uno de los nombres más curiosos de todo el callejero no sólo granadino, sino nacional. Discurre desde la calle Tendillas de Santa Paula hasta la calle Arandas, atravesando la Placeta de la Encarnación. No hay una explicación clara de su nombre, aunque de algunas que he leído me decanto porque en una casa de dicha calle hubo un tiempo un bajorrelieve en el que dos niños luchaban, no se sabe muy bien si como simple riña infantil o como representación de la lucha de los inocentes en plan mártires cristianos. En todo caso, si alguien sabe realmente de dónde viene el nombre, agradecería un comentario al respecto. En esta foto, vemos la calle desde la esquina con la calle Cocheras de Santa Paula, zona en la que se han rehabilitado algunos edificios situados frente a los muros del Convento de la Encarnación, fundamentalmente para alquilar lo apartamentos que surgieron de la reforma. Es una calle de muy poco tránsito y en la que hubo hasta hace pocos años un taller de ebanisteria y carpintera a la antigua usanza. Lástima que esta zona también sea pasto de las pintadas hechas con gente con tan poco respeto por la cultura como por el patrimonio de su ciudad.

Acercándonos a la Plaza de la Encarnación, nos encontramos con dos conventos enfrentados. A la derecha, el más antiguo de la Encarnación, un convento fundado a principios del siglo XVI aunque la capilla actual, cuyos muros exteriores vemos en la foto, es de 1902. Por motivos laborales, tuve la fortuna de entrar un par de veces en uno de los conventos de clausura más inexpugnables de Granada y puedo decir que, tras su escueto exterior, se esconde un mundo aparte, con un bello patio en el que destacan sus columnas toscanas y el increible verdor de sus cuidadas macetas. También dentro guarda entre sus muros algunas esculturas de gran calidad de autores como Diego de Siloé, Jose de Risueño o Alonso Cano, o una habitación en la planta superior con una delicada colección de "Niños Jesús" antiguos. Sí hay algo que se escapa del interior de su clausura y son sus deliciosos dulces que desde hace unos años están disponibles para su venta todo el año a través del torno. A la izquierda de la foto, nos encontramos con un palacete historicista del siglo XIX en el que habitan las Siervas de María, cuya dedicación fundamental es atender a enfermos en las horas nocturnas.

Otra calle de nombre curioso y ciertamente enigmático es la calle Mano de Hierro, que discurre entre la calle Arandas y San Juan de Dios. Calle en la que se construyeron sus palacios y viviendas algunos nobles granadinos, se dice que se llama así por uno de estos nobles llamado Cristóbal, que tenía por mote, quizás por su caracter, el de Mano de Hierro y que tenía una mansión en esta calle, aunque tampoco puedo asegurar que sea una versión correcta. Entre los edificios señoriales que aún quedan en ella, me fijo en una modesta pensión que sin embargo ocupa uno de los edificios más bonitos que quedan en nuestra antigua Granada. Se trata de la pensión San Joaquín, que presenta una noble portada, con escudo, balcón volado y un interesante alero, y que es uno de los pocos ejemplos que quedan de las antiguas pensiones vinculadas al cercano hospital de San Juan de Dios. A pesar de su modestia, su página web ofrece habitaciones con baño, televisión e incluso wifi a precios baratos.

El zaguán, con reminiscencias alhambreñas, da paso a un patio con columnas de marmol y capiteles corintios del siglo XVI, posiblemente reutilizados pues el caserón que alberga la pensión es más bien del siglo XVIII.

El edificio de al ado, también de la pensión, tiene un patio también con columnas de mármol, en este caso toscanas. No falta en él los grandes maceteros, los platos de artesanía en las paredes, el típico pilar de mármol e incluso un pozo junto a él. Patios como éste y otros muchos que aún permanecen en nuestra ciudad podrían rivalizar fácilmente con los de Córdoba, si Granada supiera rentabilizarlos turísticamente.

La entrada a este patio presenta un curioso zócalo y unas paredes en la que se han incluido los escudos de las ocho provincias andaluzas.

Este es el precioso zócalo de una casa normal de vecinos en la misma calle Mano de Hierro y justo enfrente de la Pensión San Joaquín; un edificio sin mucho interés arquitectónico, pero que presenta esta sorpresa de azulejería en su entrada. Curioso el contraste entre la azulejería azulada que representa figuras geométricas y figuras míticas y alegóricas, mientras que en la zona interior del zócalo nos encontramos sobre todo con escenas relativas a Miguel de Cervantes y al Quijote.

Finalmente, un escueto comentario a una calle sin mucho interés, pero que como las demás tiene un curioso nombre. Me refiero a la calle Trabuco, un estrecho callejón que parte desde la calle Tendillas de Santa Paula hasta Cocheras de Santa Paula, en cuya cercanía se ensancha. Aunque hay quien relaciona su nombre con los trabucos que usarían los asaltantes en una calle tan propicia para las fechorías por su estrechez y oscuridad, yo me inclino a pensar que su nombre viene dado porque la forma de la calle en el plano recuerda a la de un trabuco, con un ensanche en uno de sus extremos. En todo caso, sigue siendo una calle peligrosa, pues hace unas semanas permanecía cortada por desprendimientos de un muro.

LA OTRA ORILLA DEL RÍO DARRO

2011-07-02T17:06:00.001+02:00

Miles de personas, junto con autobuses, taxis y coches particulares (más de la cuenta, diría yo) transitan cada día por la hermosa Carrera del Darro, una de las calles más sugerentes del mundo por su paisaje y por la riqueza artística que guardan las paredes que la rodean. La Carrera del Darro es la calle que acompaña al río por su derecha, pero a su izquierda también se pueden descubrir algunos pequeños tesoros de los que tanto le gusta esconder a nuestra ciudad; tesoros que a veces acaban en ruinas ante la desidia granadina o que esperan año tras año a que se realice el prometido paseo por la ribera izquierda del Darro. He aquí una pequeña muestra de lo que esconde para muchos la orilla izquierda del río Darro, quizás con la esperanza de que algún día esta zona se rehabilite como se merece, sobre todo por el entorno donde está situada.

Empezamos nuestro recorrido por la orilla enfrentada al Paseo de los Tristes, donde desde hace años duerme en el sueño de los justos un proyecto para acondicionar un paseo y rehabilitar el Hotel Reuma. Primero nos acercamos a los restos de los jardines del Carmen del Granadillo, unos terrenos municipales que el Ayuntamiento tiene en el más absoluto olvido.

Desde el antiguo Carmen del Granadillo podemos observar el Paseo de los Tristes desde otra perspectiva, así como una curiosa vista de la muralla alta del Albaicín. Esta es la vista que tendría el pintor granadino Marino Antequera, que nació en este Carmen en el año 1897,

La suciedad y la dejadez (basuras, indicios de botellones y alojamientos nocturnos, destrozo de los escasos restos que quedan como alguna fuente caída) es la tónica que presiden los jardines del Granadillo, un estado que aunque viene siendo denunciado por los partidos de la oposición desde hace varios años, no parece ser tenido en cuenta por el equipo municipal que tan poco quiere a Granada y que desgraciadamente la gobierna desde hace ocho años (peor aún, le quedan otros cuatro).

Junto al Carmen del Granadillo, y bien visible desde el Paseo de los Tristes, se sitúa el llamado Hotel Reúma por la clásica ironía granadina, que empezó en este caso cuando el hotel tuvo que cerrar a principios del siglo XX tras solo dos años después de su apertura en 1915, debido a que el propietario no tuvo en cuenta que la cercanía del río sería dañiña para los huesos de sus alojados. Se ha pensado muchas veces en su derribo por su estado ruinoso y también por ser un edificio anacrónico bajo la Alhambra, pero como ocurre con el Alhambra Palace se ha convertido en un elemento indispensable ya para el paisaje granadino. De este modo, el Patronato de la Alhambra tiene proyectado desde hace tiempo convertirlo en un "Centro de interpretación del monumento y de conexión con la ciudad". A ver si el dinero permite hacer realidad toda la rehabilitación de la zona.

Entre los dañados jardines del Carmen del Granadillo y la Cuesta de los Chinos, se sitúa el solar donde antiguamente estaba situado el Molino del Rey Chico, en el que aún se aprecían restos de un antiguo acueducto.

Dentro de la propuesta de rehabilitación de la orilla izquierda (que repetiré de nuevo, duerme en el sueño de los justos desde el año 2001) también se trataba de la recuperación de algunos huertos, hoy abandonados, y la consolidación del Tajo de San Pedro, resultado de varios factores como riadas, erosión, quizás filtraciones desde la Alhambra y alguna ayuda sísmica, un Tajo que pese a su belleza, puede poner en peligro a la Alhambra. Esperemos que la consolidación prevista ocurra antes que suceda algo irreparable.

Si cruzando el Puente Espinosa (el segundo viniendo de Plaza Nueva) nos dirigimos a la izquierda por una corta callejuela de piso de piedra bastante descuidado, nos encontramos con esta preciosa fachada que ganó un premio de Rehabilitación cuando se recuperaban en la Carrera del Darro las tradicionales fachadas pintadas que habían existido en el barroco granadino. Como se observa el estado actual de la casa es lamentable, por lo que de no mediar ninguna acción, pronto las pinturas que tanto esfuerzo costó recuperar desaparecerán para siempre o simplemente el edificio se derrumbará.

El final de la calle de Santa Ana, tanto a la altura de Puente Espinosa como de Puente Cabrera, presenta un hermoso paisaje típicamente granadino, con casas añejas, balcones floridos, empredrado desencajado y la vista siempre al frente de la torre de la Iglesia de San Pedro.

Desde esta zona, empieza el acceso al breve Barrio de la Churra que se estampa enseguida con las tapias que protejen al bosque de la Alhambra, justo debajo de la Torre de la Vela. Un barrio que necesita también un poco de atención por parte de las autoridades municipales.

Desde el Barrio de la Churra podemos encontrarnos vistas novedosas del Albaicín, como esta curiosa torre con celosías del Convento de Santa Inés. Parece que la construcción se va a desplomar, pero ahí sigue, con sus cerradas ventanas, en las que las monjas tienen el único respiro a su clausura con las vistas del entorno.

También podemos tener una vista más amplia del Albaicín, al menos de la zona que desde San Nicolás baja hacia el río Darro. Podemos observar a medio camino la torre mirador del Convento de la Concepción y más cerca las bellas casas de la Carrera del Darro desde una mejor perspectiva que desde la propia Carrera. Los juegos de ventanas, terrazas, balcones y cipreses hacen disfrutar un buen rato de estas vistas que tenemos en Granada.

La calle Santa Ana llega muy estrecha y casi oscura a Plaza Nueva, no sin antes recibir el saludo de la torre de la Iglesia de Santa Ana. Es una calle sobre todo conocida por los baños árabes (modernos y como negocio) que existen y que fueron los primeros en abrir en Granada, y también es frecuentada cuando en Semana Santa interrumpe su tradicional sosiego por las multitudes que intenta adelantar a las procesiones que circulan por la Carrera del Darro. Curiosamente, y a pesar de su estrechez y su supuesta inaccesibilidad, parece haberse colado un vehículo.

Esta zona, más cercana a Plaza Nueva y a la propia oficina de Turismo, no se escapa del pertinaz abandono que todo el Barrio de la Churra y toda la ribera izquierda del Darro aguanta desde hace decenios. Como muestra esta casa en avanzado proceso de ruina, pero que todavía ofrece, a través de su puerta, algo de la belleza que acumuló durante siglos, como los azulejos de los altos zócalos, los arcos o las vigas de madera. Ahora sólo es un nido de suciedad y ratas, como tantas otras cosas que hay muy cerca de la Alhambra, justo al otro lado de conocida orilla derecha del Darro.

LA PLAZA DE LOS LOBOS

2011-06-15T18:04:00.000+02:00

La plaza de los Lobos es una de las tranquilas plazas que saltean el plano del centro de la ciudad; una plaza sin especial importancia ni interés (comparada con el imponente patrimonio granadino), pero por eso mismo la hace ser una plaza netamente granadina, tranquila y recoleta y que, a poco que indagemos, siempre ofrece alguna sorpresa que nos hace recordar que aún la plaza más sencilla de nuestro centro histórico tiene algún interés para los ojos que la recorren. Para empezar, la curiosidad de su nombre, debido a que había en la plaza, cuando aún los lobos correteaban por la Sierra, una casa en la que se entregaban los lobos cazados, a cuenta de cuatro ducados por pieza. La plaza se incluye dentro de un barrio renacentista de plano cuadriculado, cercano a la calle Duquesa y que fue formando un barrio aristrocrático cercano a la Vega y al recién construido Monasterio de San Jerónimo. Y particularmente, es una plaza de recuerdos infantiles cuando iba a visitar a mi abuela en la calle Montalbán, e iba a un horno que había en la misma plaza y en el que mi abuela llevaba a hornar los dulces y mantecados que hacía para las navidades. La plaza, mucho más tranquila desde que se fue de ella la Jefatura Provincial de Policía, es otro de los rincones que los granadinos pueden disfrutar aunque sea pasando de largo por ella o para descansar en alguno de sus bancos.

La Plaza de los Lobos, en la que destacan los platanos de sombra entre las demás especies, tiene, en el centro de sus breves parterres, una fuente que casi siempre pillo apagada, poco vistosa pero que cuando funciona sirve para refrigerar el lugar en los tórridos veranos; una fuente que fue realizada en la reforma de 1972 y que tuvo cierta polémica porque se ubicaba donde antes había un parque infantil. Como curiosidad final, comentar que los jardines fueron cercados, además de por marmolillos, por gruesas cadenas de barco traídas de Vigo.

Entre otras construcciones sin mucho interés, destacan en la plaza dos edificios. El primero es el que lleva el nº 12. Se trata de un hospital de finales del siglo XVI, remodelado en la segunda mitad del XVIII. Hace esquina a la calle Misericordia, y destaca por la portada de piedra de Sierra Elvira y otra, más pequeña a su derecha, con arco de medio punto que da paso al oratorio de la Misericordia. Exteriormente, la fachada presenta una interesante juego de vanos, aunque por dentro el edificio ha sufrido algunas modificaciones para adaptarlo a sus actuales usos por parte de varias asociaciones religiosas.

La otra casa que refleja aún el pasado noble de la Plaza de los Lobos es la que tiene el número 6. Por dentro ha sido totalmente reformada hace poco tiempo, adaptándola para nuevos pisos y apartamentos, pero ha conseguido mantener un ancho patio, representante de una forma de vivir en Granada en la que los patios internos, al igual que en la casa árabe, conformaban la base de la vida cotidiana en un ambiente de paz y belleza. Fuentes, macetas, columnas, zapatas y el inevitable pilar de piedra son los elementos que hasta no hace mucho conservaban muchos edificios unifamiliares o de vecinos del centro de Granada, y que han ido desapareciendo poco a poco.

La fachada de la casa no es la original, sino que es la que se diseñó en la reforma del siglo XIX, lo que se nota en su juego de ventanas balcones, destacando los típicos balcones cerrados y con un bello y ligero chaflán en su estructura de madera.

Pero si nos fijamos un poco más, a la izquierda de la portada, observamos una placa ya gastada por el tiempo en la que leemos: "Combate del Callao, 2 de mayo de 1866" y que hace relación al combate que una escuadra española realizó contra las defensas del puerto del Callao, en el Perú. Datos históricos aparte, lo que interesa de esta placa, y el por qué está aquí, es que en dicha batalla murieron dos guardarmarinas granadinos: Rull y Godínez. De hecho, la plaza tuvo este nombre a finales del siglo XIX, pero la insistencia popular, que siempre la llamó de los Lobos, hizo que de estos dos desafortunados solo quedara el recuerdo en la placa.

Aquí vemos la parte posterior del Monasterio de la Piedad, del siglo XVI, uno de lo monasterios más sencillos y desconocidos (por su clausura) de todos los que hay en Granada. Los muros separan lo que es el huerto del monasterio de la Plaza de los Lobos, que en el siglo XIX, durante la desamortización, se amplió a costa del huerto conventual. Siempre que veo las ventanas cerradas de un convento o monasterio, pienso en los ambientes vitales tan distintos que nos podemos encontrar con tan solo una pared de por medio. Suerte para el recogimiento de las monjas que la plaza de la que nos ocupamos hoy no es especialmente bulliciosa.

En esta foto de la calle Málaga, junto a la esquina con la plaza de los Lobos, además de coches y una multitud de motos aparcadas, podemos observar la curva que hacía el tranvía de la línea que comunicaba el final de la calle de San Antón con el Triunfo a través del centro de la ciudad. En este lugar, en el que el tranvía cogía la curva para pasar de la calle Fábrica Vieja a la de Málaga (o viceversa) se han mantenido las vías como recuerdo de aquel popular medio de transporte, que aquí también, superada la curva, tenía un ramal de doble vía en la que se cruzaban los vagones, que en resto del trazado iban por vía única.

INDICIOS DE UN CAMBIO DE PAISAJE

2011-05-25T23:08:00.006+02:00

En un entorno tan degradado urbanísticamente como la zona comprendida entre la calle Melchor Almagro y el Camino de Ronda (aunque curiosamente con nombres de pintores en sus calles), quedan algunas construcciones de mitad del siglo XX que fueron avanzadillas de la ocupación de la Vega desde el límite del espacio construido que era la Plaza Gran Capitán hasta entonces, pero poco tiempo después de estas construcciones, sin apenas darles tiempo de disfrutar del frescor de las huertas, se inició en los años 60 y 70 la ocupación brutal y desmedida de los suelos fértiles más próximos a la ciudad, formando el muro construido que todos conocemos entre la Vega y el centro de la ciudad a lo largo del Camino de Ronda. Quedan, no obstante, ente tanto edificio alto, impersonal y feo, algunas restos de construcciones, unas realizadas como modestas villas entre las huertas de la Vega, y otras que suponen la avanzadilla de las primeras construcciones en altura que luego inundarán la zona, pero que aún contienen una tipología con cierta originalidad y con no demasiadas plantas como los que se hicieron más tarde en la zona y que conformaron ese imponente muro que separa a la ciudad de su vega de forma tan drástica y radical. Pero al parecer este es un modelo especulativo del que no han aprendido nada las actuales autoridades, que siguen conformando ideas para cargarse definitivamente tanto la Vega como el valle del río Darro.

En el cruce entre Pintor López Mezquita y Martínez de la Rosa, nos encontramos con un edificio racionalista con un bonito chaflán en semicírculo para resolver la esquina. Este edificio tiene la estética de los construidos en otros puntos de la ciudad en los años 50 y 60, pero su fecha exacta de construcción es 1961, un poco antes de la gran eclosión urbanística del entorno en los años 60 y 70. Sus cinco plantas en altura son pues un paso intermedio hacia las grandes construcciones de ocho y nueve plantas.

En la calle Pintor Velázquez podemos ver esta casa baja de 1955 encorsetada entre más modernas construcciones. Nos encontramos con una sencilla casa de dos alturas, sin grandes adornos ni especial interés constructivo, salvo el ser testigo de una época en la que se encontraba aún cerca de árboles y huertas. Conserva un aspecto muy similar a las casas que conforman los centros de los pueblos de la Vega.

En la misma calle, pero en la acera contraria, nos encontramos con este peculiar paisaje en el que, entre grandes medianeras de nuevos edificios, subsiste a duras penas una pequeña casa de dos plantas, "Villa Josefina" junto a un solar en el que se anuncia la construcción de un edificio "Velázquez", que seguramente tendrá poco que ver con la obra del genial pintor. No obstante, justo detrás de "Villa Josefina" podemos obervar la trasera de otra casa baja con bonitas ventanas pintadas de azul, y entre ellas lo que puede ser una zona de patio con cierta arboleda, nada que ver con el feo patio de luces del alto edificio de la derecha.

Villa Josefina, construida en 1957, tras la simple pero bonita reja, ofrece una fachada simétrica con decoración geométrica, y sobre la puerta de entrada, entre los dos sencillos balcones, un azulejo decorativo que representa el Patio de la Acequia del Generalife, dando buena fe de lo que entonces fuera una sencilla casa de campo en la Vega, pero muy cerca del límite de la ciudad, en la plaza Gran Capitán. Poco suponían sus dueños que pronto iban a ser rodeados de decenas de edificios tan altos como impersonales.

Ya en la transitada calle Pedro Antonio de Alarcón, nos encontramos con este edificio de tres alturas, con curiosa formación de los balcones angulosos que sobresalen de la fachada, aunque en el resto del edificio predominan los huecos neutros. Este edificio, seguramente de los años 50, destaca también por su menor altura respecto a los que le rodean.

En la confluencia entre la calle Sol y la calle Pintor López Mezquita nos encontramos con este edificio en esquina de corte historicista y construido en 1954 en el que destaca por un lado la simetria de las fachadas a las dos calles así como por la combinación de huecos en las fachadas y su distinta decoración.También ayuda a la contemplación del edificio que no esté adosado a ningún monstruo de gran altura, sino a dos edificios de cierto corte racionalista y, supuestamente, construidos algo más tarde.

Otro edificio de dos plantas en la angulosa calle Gregorio Espín, en el que aparte de las indignantes pintadas, destaca el juego de líneas de la fachada, incluso simulando dovelas sobre los huecos del piso inferior. También es curiosa la presencia de una terraza orientada hacia el Oeste, o sea, hacia la Vega de la ciudad que aún debía parecer un inmenso mar verde desde ella cuando se realizó este edificio en 1956.

Para terminar, una representativa foto de otro ángulo de la calle Gregorio Espín, en la que vemos un edificio de dos plantas, levantado en 1960 y convertido ahora en escuela infantil, de sencilla construcción en la que sólo destaca la amplia terraza del primer piso. Pero lo más notorio de la foto es el contraste de la sencilla construcción con la imponente medianera de los edificios traseros, que denota muy bien el contraste de volúmenes que aún permanece en esta zona de la ciudad de Granada. El edificio que hay justo a la derecha del de la escuela infantil, ahora mismo en construcción y de seis plantas, era hasta hace muy poco otra casa baja. Sólo algunos valientes conservan sus pequeñas casas en esta abigarrada zona de Granada, pero es cuestión de tiempo que vayan desapareciendo y sus solares prestos a recibir construcciones de mucha mayor altura y que acaben por cerrar, definitivamente, el grueso muro que separa la Vega del centro histórico de la ciudad.

LA MADRAZA REABRE SUS PUERTAS

2011-05-15T14:49:00.000+02:00

La semana pasada se ha abierto al público, tras su trabajada restauración, uno de los edificios más singulares de Granada, tanto por sus cualidades artísticas,como por los distintos usos que ha tenido a lo largo del tiempo. El primitivo Palacio de la Madraza se erigió a mediados del siglo XIV como centro docente estatal, sobre todo dedicado a las enseñanzas coránicas y legislativas. Tras la conquista cristiana, el edificio fue destinado a ser la sede del primer Cabildo de la ciudad de Granada, ampliando el edificio originario y añadiéndose la Sala de Caballeros Venticuatro como Sala Capitular de Invierno. Hay que esperar hasta el siglo XVIII para que el edificio sufra una amplia intervención, en la que destaca la construcción de la fachada barroca, la escalera monumental y se redecora el oratorio, prácticamente lo único que permaneció como muestra del pasado árabe. En 1861, tras el traslado del Ayuntamiento a la Plaza del Carmen, el Palacio de la Madraza es adquirido por particulares, y hay que esperar hasta el 1922 para que sea declarado monumento histórico-artístico y hasta 1939 hasta que sea adquirido de nuevo por el Ayuntamiento. Finalmente después de algunas modificaciones en los años 40 y 60, el edificio pasa a depender de la Universidad, aunque ha tenido otros usos como ser sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La apertura de este edificio es una buena noticia no tanto para la actividad cultural de la Universidad, su uso principal, sino como un nuevo referente turístico en la calle Oficios. Ya en sus primeros días de apertura numerosos turistas se han sorprendido de camino a la Capilla Real con un edificio que esconde, detrás de esa fachada barroca, la belleza de un oratorio árabe.

La fachada de la Madraza es una de las principales obras del Barroco civil granadino y ha sido restaurada recientemente en el año 2005, suprimiéndose repintes modernos para dar mayor resalte a los elementos plásticos y artísticos, como le ocurre a la imitación de sillares en mármol negro. La puerta es de piedra gris de Sierra Elvira.

Detalle de la fachada, en la que aparece el escudo de la ciudad de Granada entre la decoración de angelotes, hojarasca y guirnaldas.

Vemos aquí la zona dedicada a conserjería y administración, en la que se ha tratado de minorar la huella de las intervenciones intensivas realizadas a lo largo del tiempo, como ocurre con la eliminación de la entreplanta para recuperar la disposición espacial original.

En el centro del patio se ha recuperado para la vista del visitante, mediante una cristalera de protección, parte de lo que parece ser el Suelo original de la Madraza árabe.

En un lateral del patio central se ha colocado para su contemplación la puerta que pertenecía a la desaparecida capilla de la sede capitular y que posiblemente estaba situada junto al oratorio. Está formada por dos hojas de gran tamaño, y en su parte delantera (la que estamos viendo) presenta las figuras de San Cecilio y San Gregorio, primeros patronos de la ciudad, ambas realizadas en bajo relieve. En definitiva, nos encontramos con una bella puerta tallada y policromada del primer tercio del siglo XVII.

El patio central presenta una peculiar disposición en su parte baja, con arcos centrales con dinteles laterales, a modo de arcos triunfales. La parte superior obedece a una restauración historicista de 1940.

La escalera está cubierta por una cúpula encamonada que incluye escudos con la heráldica municipal.

Dentro del Oratorio se han recuperado algunos restos de las primeras construcciones de la Madraza.

La armadura que cubre el Oratorio se constuyó en 1893 tras la pérdida de la original en un incendio hacia 1870. Las ventanas geminadas que aparecen bajo ella estarían abiertas en su momento, pero su función de iluminación natural de la sala fue retomada por la linterna de mocábares que se realizó también en 1893.

También en las zonas de yesería es difícil separar lo original de lo renovado en 1893. El nicho del mihrab está mutilado, pero se conserva la decoración original de arco de herradura.

EL CARMEN DE LOS MÁRTIRES

2011-04-27T18:49:00.003+02:00

El Carmen de los Mártires es uno de mis sitios preferidos de Granada, sino el que más. Recuperado en parte de la intervención que quiso convertirlo en hotel de lujo y que destruyó gran parte de sus jardines allá por los años 70 del siglo pasado, aún con alcaldes no democráticos, mantiene esa idea de jardín desaliñado, apacible y sensual donde se puede pasar un rato relajado para estudiar, para amar, para hablar, para pensar, para mirar (todas esas cosas he hecho en este lugar); y también para escribir, pues a él dediqué uno de mis primeros poemas, en concreto el soneto que reproduzco:

Jardín de ensueño, balcón abierto

a Granada romántica y callada,

caricia de palmera reposada

al aire oscuro de amor desierto.

Paisaje de tenue cielo descubierto

donde la piedra clava su mirada,

agua de poesía coronada

por fuentes plenas de sensual concierto.

Isla de piratas, con su azul lago,

que enclaustrado espera a sus amores

reteniendo en su fondo a un viejo mago.

Carmen de los mártires y dolores,

que siempre necesita de un halago

que le sane la risa de las flores.

El solar donde se alza el actual palacete con sus jardines ha pasado por varias vicisitudes durante los últimos siglos de la historia granadina. De forma suscinta, su historia es la siguiente: durante la época árabe, fue zona de encarcelamiento de prisioneros cristianos, muchos de los cuales murieron violentamente y se convirtieron en mártires para la reina católica tras la conquista de la ciudad, fundando la Ermita de los Mártires en su memoria (hay otras teorías, como siempre). Más tarde, en 1537, se fundó un convento carmelita, del que San Juan de la Cruz fue prior de 1582 a 1588, construyéndose una nueva iglesia en el siglo XVII. A mediados del XIX se destruyó el convento, sobre cuyas ruinas se alzó el actual "Carmen de los Mártires", construido por Don Carlos Calderón quien compró el terreno para su residencia de veraneo, y más tarde un posterior propietario, Hubert Meermans, diseñó los jardines, creando varios distintos estilos de jardín con sus fuentes, estatuas y grutas en distintos niveles, conservándose hasta la ya comentada barbaridad que supuso el intento de construcción del hotel en los años 70 del siglo XX. Finalmente, Antonio Jara Andreu, el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad (y que se echa de menos pensando en lo que ahora mismo ocupa el sillón de la casa consistorial) empezó a rehabilitar este espacio para todos los habitantes de Granada.

Como decía al principio, es uno de los mejores lugares de Granada para pasear y perderse, por lo que traslado aquí el horario que aparece en la puerta. También enseño el curioso letrero que hay a la entrada en el que se prohiben "coches, fuegos artificiales y perros". Resulta curiosa la referencia a los juegos artificiales, pero no hay que olvidar que uno de los actuales usos del Carmen es el de servir para bodas civiles (lo que no es mala idea) y su celebración, lo que ya es algo dudoso teniendo en cuenta los abusos que algunos invitados de mal beber pueden hacer de un lugar con tanto patrimonio como este.

Nada más entrar, si nos dirigimos hacia la derecha, nos encontramos con la explanada por la que se accede al palacio. Destacan aquí un par de estatuas regias y entre ellas una fuente art nouveau en forma de concha. Al final, la fachada principal del palacete de traza neoclásica al que se accede por un pórtico toscano formado por cuatro columnas de mármol ; sobre un entablamiento apoyaban los balaustres que portegen una amplia terraza. La portada se enriquece con elementos arquitéctonicos tallados en piedra, además del bello pilar que se adosa al ala izquierda.

Justo a la izquierda del palacete, por unas escaleras se sube a la parte superior del Carmen, en la que nos encontramos en primer lugar con el llamado Jardín Francés, de planta cruciforme en cuyo centro aparece una plazoleta redonda con un estanque circular. Su relativa regularidad es lo que intenta justificar el nombre que se le dio, auque a decir verdad ni en su inpiración ni en las especies que presenta (sobre todo la peonia) no tiene mucho que ver con jardines como el de Versalles, sino más bien con jardines de inspiración persa. Por lo demás, el jardín presenta estatuas de corte clásico en su plazoleta, algunas de ellas un tanto sesgadas.

En el llamado Jardín Español, situado justo debajo de la explanada de acceso, nos encontramos con esta placa en referencia a la coronación como poeta nacional de José de Zorrilla en 1989 en el Carmen de los Mártires.

Desde muchos lugares del Carmen podemos obtener impresionantes vistas sobre diversos puntos de la ciudad, como esta que desde la explanada de acceso nos dirige la mirada hacia la impresionante mole de la catedral granadina.

En el interior del palacete, en su planta principal, nos encontramos con un patio rectangular de bella traza con columnas salomónicas en su decoración. Algunas plantas y muebles como el bargueño que se ve al fondo, junto con la conseguida iluminación, contribuyen a apreciar la belleza del lugar.

Bordeando la fachada izquierda, se desarrolla un patio jardín de verano, con recreación de arquitecturas alhambreñas. Lo recorre una estrecha alberca o canalillo que puede recordar al Generalife, y sobre la que, a veces, cae una pequeña cascada proveniente del lago y que oculta una pequeña gruta en la que refrescarse en verano y ocultarse de miradas indiscretas.

El llamado Jardín de las Palmeras se extiende tras el palacete y su nombre aparece justificado en la fotografía. El espacio, como en el Jardín Francés, se dispone en crucero con cuatro áreas de plantación, hoy limitadas por setos de boj. En el centro, una bella fuente de varios cuerpos que van disminuyendo su tamaño hacia la parte superior. Aquí he pasado alguno de los mejores momentos de mi vida, por lo menos los más relajados, que no es poco decir en estos tiempos.

Hacia el lado opuesto a la entrada al Carmen también disponemos de algunas vistas, como esta que nos ofrece la zona alta del Barranco del Abogado, y sobre el que podemos ver, además de las tapias del cementerio, las cumbres de Sierra Nevada. Las chumberas son un punto de contraposición a la tupida vegetación del Carmen muros adentro.

Y llegamos por fin al lugar más idílico del Carmen de los Mártires. Nos referimos al lago, que es en realidad una alberca de paredes curvilíneas camuflados por un boscaje lateral. En el lago hay dos islas, una pequeña para los patos, y otra mayor, accesible por un puente, y en la que destaca un romántico y ruinoso torreón al que se puede subir. Un lugar ideal tanto para los enamorados como para fantasear con los niños.

Este es el cedro (en realidad un ciprés) que supuestamente plantó San Juan de la Cruz, que escribió bajo su sombra (prosigue la tradición) su obra "La Noche Oscura del Alma. Se encuentra situado en la zona más alta del Carmen.

Desde la zona de parterres que desciende por la amplia pendiente que cierra el Carmen de los Mártires, podemos observar una vista general de la zona llamada "El Bosque" y que quedó totalmente arrasada durante el intento de construcción del hotel de forma totalmente salvaje. Quienes llegamos a conocer aquel lugar, aunque fuera de pequeños, lo recordamos como un sitio maravilloso, único, frondoso, espeso, sombrío, misterioso, cantarín y solitario. Todo este tupido bosque se perdió completamente y ahora vemos su estado actual tras muchos años de recuperación, que no llega ni por asomo a lo que fue. En todo caso, como vemos, ya tenemos un cierto follaje que nos haga recordar a aquel maravilloso laberinto en el que tanto nos gustaba perdernos a los niños.

Una nueva sorpresa de la parte más alta del Carmen de los Mártires es esta impresionante vista del conjunto alhambreño desde una perspectiva poco habitual en el paisaje granadino. Pero no es la última sorpresa que nos ofrece este maravilloso jardín de siete hectáreas. Hay otras que el paseante tendrá que descubrirlas y apreciarlas en una visita recomendable tanto para autóctonos como para visitantes.

EXCURSIONES POR GRANADA: AREA RECREATIVA DEL RÍO DÍLAR

2011-04-13T21:11:00.004+02:00

Granada tiene la fortuna de que muy cerca de la ciudad hay numerosos sitios en los que poder disfrutar de la naturaleza. Uno de los entornos más bellos y cercanos es el valle del río Dílar. Aunque por su valle alto hay también muchos y bellos paisajes así como excursiones muy conocidas por los senderistas como la del Canal de la Espartera, hoy quiero hablar de una excursión corta y fácil que la mayoría suele hacer en coche, pero que supone un estupendo y agradable paseo si se baja desde el mismo pueblo de Dílar, al que se puede ir en autobús desde Granada, por lo que incluso podemos olvidar el coche por completo. Pero como hemos dicho, la mayoría suele ir al área recreativa del Río Dilar en coche, por lo que este paseo es recomendable hacerlo, más que en fin de semana, en una agradable y larga tarde de primavera en la que aún el calor no sea obstáculo insalvable. Aunque el camino mostrado aquí llega hasta la Central Eléctrica de Dílar, prosigue con algo más de dificultad a lo largo del valle del río, incluso saltándolo varias veces lo que hace que no sea posible cruzarlo en época de crecida. En todo caso, sea en las condiciones que sea, siempre es recomendable visitar, con el respeto hacia la naturaleza que se merece, una de las zonas más bella y sobre todo accesible del Parque Natural de Sierra Nevada.

Para ir a nuestro destino, podemos coger la carretera que baja desde Dílar hacia el río y hacia el Aula de la Naturaleza Ermita Vieja, o bien a la salida del pueblo, podemos coger un sendero que bordea la carretera por debajo y que al aliciente de no tener que compartir el paseo con los coches, une un entorno paradisiaco. En las dos siguientes fotos vemos la entrada al camino y la salida del mismo a la carretera justo antes de llegar al río Dílar.

Al principio, este camino alternativo a la carretera, discurre por un sendero urbanizado rodeado de algunos chalets que dan algo de envidia al paseante, aunque también comienzan a alternarse con pequeños huertos.

A la izquierda, según bajamos por el sendero, podemos observar en primer término las choperas que ocultan al río Dílar, mientras al fondo aparecen las laderas y glacis que descienden desde la Boca de la Pescá hacia Granada.

Un poco más adelante, y de frente, nos encontramos con los picos puntiagudos de los Alayos, a cuyos pies se encuentra la zona recreativa del río Dílar primero, y luego todo el encajonado valle del río. Huertas, frutales y acequias siguen jalonando nuestro recorrido.

Un poco más adelante, dejamos el camino cementado para seguir por un sendero más estrecho, pero igualmente confortable, que hace todavía el paisaje más paradisiaco.

Una vez de vuelta a la carretera y justo al cruzar el río nos encontramos con este verde prado en el que la naturaleza muestra todo su esplendor.

Una vez cruzado el río, la carretera deja el asfalto para estar cubierta de cemento, y ello tras el arreglo efectuado hace poco tiempo que transformó una pista de tierra en un camino, desgraciadamente debo decir, más propicio para que los coches y motos vayan a veces a una velocidad demasiado peligrosa para este tipo de pistas. También se han acondicionado los bordes del camino, que en los días en que no hay mucho tráfico, resulta muy agradable pues siempre se va al lado del río.

A veces, en épocas de deshielo como la primavera, el río ofrece estas agrestes imágenes en las que un impresionante caudal se abre paso entre la maleza de la vegetación de ribera.

Este es el punto en el que los vehículos a motor deben detener su marcha por el valle. Aquí comienza el sendero más agradable, no solo por la ausencia de coches, sino sobre todo por que el valle se va haciendo cada vez más cerrado y más impresionante. Aquí el merendero "Los Alayos" suele ofrecer buena comida a un precio aceptable en unas mesas situadas junto al frescor del río.

En este panel se ofrece tanto una visión general de la zona, como un esquema de todo el área recreativa que se incia en el punto donde está situado.

Y aquí llegamos al área recreativa propiamente dicha, con las tradicionales mesas para que las familias o grupos de amigos compartan la comida que se hayan podido llevar, aunque también hay algunos espacios en que uno se puede tender para relajarse mirando las copas de los árboles mientras se oye el rumor del río. Un acierto de este área recreativa es el sendero que se ha construido para que las personas con discapacidad física, especialmente los que deben usar sillas de ruedas, puedan disfrutar del lugar en las mismas condiciones que el resto de personas. Desde el merendero donde se deben dejar los coches, hay pocos metros hasta este lugar tan relajante, sobre todo si se va cuando hay poca gente.

En estos días la primavera se muestra exultante con el río pleno de agua y los árboles y plantas en su máximo esplendor. Habrá que esperar al verano para poder refrescarse en el río, pues en estas fechas el agua todavía baja muy fría del reciente deshielo de las altas montañas.

Justo al final del área recreativa, vemos unas señales que nos indican el camino que sube hacia la Boca de la Pescá, por una cuesta siempre zigzageante y con un imponente desnivel. Por todo ello se le conoce popularmente como "la Borracha". Es más recomendable bajarla que subirla y por ella, aparte de impresionantes vistas, podemos encontrarnos de cerca con algunas cabras montesas.

Por estos tajos discurre "la Borracha", aunque esta foto esta puesta sobre todo para dar una idea de las impresionantes paredes que rodean a todo el área recreativa y al valle, según vamos penetrando en él.

Este paseo lo acabamos en la Central Eléctrica de Dílar, que aprovecha el salto de agua que vemos entubado y que emana del Canal de la Espartera, situado en todo lo alto de la fuerte pendiente. A partir de aquí el camino sigue, volviéndose algo más estrecho y cruzando repetidas veces el río (sin puentes), por lo que es más aconsejable hacerlo cuando el río esté en un nivel más bajo.

Cualquiera que vea esta imagen, puede pensar que está tomada en los Picos de Europa o en el Pirineo, pero está localizada muy cerca de Granada, a 25 minutos de autobús y una hora más de paseo agradable, en su versión más tranquila. Por supuesto que se puede adelantar en coche hasta el merendero, pero cuando el día está tranquilo, pienso que es mejor y más agradable hacer el paseo a pie o en bicicleta, disfrutando de cada vista y de cada trozo de naturaleza que nos encontramos a nuestro alrededor.

Incorporo finalmente un vídeo que hice tumbado plácidamente en la hierba y en la que intento dar una idea de lo que se puede disfrutar de este lugar.

EL MIRADOR DE ROLANDO

2011-03-28T19:15:00.008+02:00

En terrenos donde hubo una necrópolis íbera, en la avanzadilla de una de las colinas que forman parte de la ciudad de Granada, se encuentra el Mirador de Rolando, un pequeño palacete procedente de las propiedades que el rico mercader genovés Rolando Levanto, comerciante de seda, tenía en la Granada del siglo XVII, cuando este comercio estaba aún en auge en nuestra ciudad. No en balde, recordamos que los genoveses comerciaban en Granada ya desde época nazarí, y se conocía a las alhondigas de la ciudad con el sobrenombre de "alhondiga de los genoveses", por el gran número de ellos que comerciaban en estos establecimientos. Sea como fuere, Rolando era uno de ellos y se hizo construir un palacete con estilo de la época, del que ha quedado esta pequeña construcción hecha para ser mirador al tiempo que mirada. Uno le tiene especial querencia cuando recuerda en sus tiempos del instituto del Albaicin ir a pasear e investigar por la construcción en ruinas (tal como aparece en la foto que tomé en los años 80, a la derecha de la imagen) cuando toda aquella ladera estaba aún libre de construcciones y se podía mirar el paisaje de la ciudad desde ella con total libertad.

Más tarde, se privatizó y construyó toda la colina con nuevas urbanizaciones exclusivas de viviendas unifamiliares, privatizando además el uso y disfrute del palacete, que al menos no fue destruido, siendo restaurado por la empresa constructora de la abigarrada urbanización que lo rodea.

EXCURSIONES POR GRANADA: LA SILLETA DEL PADUL

2011-03-16T22:25:00.015+01:00

La Silleta del Padul es, con 1524 metros de altura, la cumbre de la Sierra del Manar, un relieve de calizas y dolomías que constituye una prolongación del macizo de Sierra Nevada hacia el Oeste, separando el valle del río Dílar del valle de Lecrín. Es una de los objetivos preferidos por los senderistas granadinos, tanto por la relativa facilidad de su ascensión como porque esta puede ser alcanzada desde diversos lugares como el Padul, el Puntal o el pueblo de Dílar, de la que parte quizás la ruta más trillada, ya que es el acceso más natural desde la ciudad de Granada. En la foto de arriba se intuye claramente el camino, a través de un pequeño barranco hacia la cumbre.

La ruta se suele comenzar en la Ermita Nueva de Dílar, dedicada a la patrona del pueblo, la Virgen de las Nieves y construida hacia finales del siglo XVIII, aunque como se observa por su estado, ha sido recientemente restaurada.

Vista de la sierra del Manar, con la llamada Silleta del Manar en primer término, en la que se observa el paisaje quebrado de las calizas. Cerca de esta zona se encuentra el curioso "Puerto de la mala mujer". En la foto inferior, se observa una vista más detallada de Sierra Nevada (en concreto de la zona del Caballo) desde la Silleta.

Vista de la Vega de Granada desde la Silleta. En primer término, el bello y aún no estropeado por la especulación pueblo de Dílar, más atrás Gójar y los Ogíjares y finalmente la capital granadina dominando todo el área de su Vega.

En esta vista se aprecian, desde la parte inferior hacia la superior, el valle del río Dílar, el inmenso glacis de La Zubia, los pueblos de la vega sur de Granada como Cájar o Huétor Vega y cerrando la vista, bajo el cielo, las cumbres blancas de la Sierra de Huétor Santillán.

Girando hacia la izquierda nos encontramos con vistas hacia la zona del Temple, en torno a los pueblos de La Malahá y Escúzar. En primer tiempo, las montes dolomíticos comienzan a caer hacia el Puerto del Suspiro del Moro.

Vista de las Lagunas del Padul, que nos recuerdan el origen lacustre de un valle que fue una cuenca endorreica natural hasta la apertura canalizada por el embalse de Béznar. Aunque fueron incluidas dentro de la delimitación del Parque Natural de Sierra Nevada, su extensión se ve cada vez más reducida, lo que nos lleva a pedir una protección especial para un lugar tan sensible.

Hacia el sur, la Silleta del Padul ofrece también inmejorables vistas, como esta hacia el valle de Lecrín, en concreto junto a la localidad del Padul. A la izquierda, se puede ver la clara falla, aún activa, que separa los materiales de la cuenca del macizo de Sierra Nevada. Al fondo, las cumbres nevadas de la Sierra de Lújar, que separan este paisaje del de la Costa Tropical.

Muy cerca de la Silleta del Padul, podemos disfrutar de esta impresionante hoquedad caliza conocida como Puerta Ventana. Son paisajes como estos los que hacen recompensar una buena caminata por los senderos granadinos.

BALCONES, VENTANAS Y AZOTEAS

2011-02-27T18:03:00.017+01:00

No lo puedo remediar, cuando voy paseando por la Granada más antigua me gusta mirar las azoteas de ensueño, los balcones imposibles y las ventanas desencuadradas. Las fachadas y sus prolongaciones hacia el cielo se convierten en un campo increible de observación con sus múltiples variantes de estilos, disposiciones geométricas de los vanos y añadidos a veces tan estrambóticos como interesantes. Es Granada una ciudad muy propicia para distraerse en tales observaciones, ya que sus barrios han ido asimilando con el paso de los siglos diferentes formas de diseñar un edificio, e incluso ese paso de costumbres y usos es frecuente observarlos en la misma construcción, con lo que el paseo se vuelve más interesante. Aquí pongo sólo algunos ejemplos de lo que Granada puede ofrecer alzando la vista de vez en cuando, y jugando a ser un niño (o un conato de artista) con la geometria de las paredes granadinas.

En la cuesta de Cuchilleros podemos ver esta curioso torreón, en el que destaca las distintas tonalidades de blanco: la de los ladrillos de la fachada, la de la colcha que seca sus humedades y la de los plásticos que se enrollan, sin motivo aparente, en lo más alto. Las persioanas enrolladas impiden apreciar del todo los bellos arcos que culminan las ventanas, aunque por otro lado son un contrapunto asimétrico (una está más caída que otra), al que contribuye también la lucha visual entre las macetas y la colcha, de la que sale ganando claramente la última.

Justo al lado de la anterior imagen, nos encontramos con este juego de balcones, en el que un señorial balcón cerrado (con madera y con visillos), aprisiona a un pequeño balcón que sin embargo, gana en interés al anterior, bien por su remate tallado de cuarterones, bien por su persiana que parece colocada con estilo, bien por su impresionante saliente sobre la calle, con zapatas incluidas.

En la Plaza de Villamena nos encontramos con este juego de azoteas de dos casas distintas, tan diferentes entre sí, que se complementan visualmente. A la izquierda una azotea, con dos remates también distintos. A un lado, un alzado abierto, con una repisa inverosimil para macetas; al otro, un cierre macizo, con ventanas que parecen no abrirse desde hace tiempo. En la vivienda de la derecha, la azotea destaca por su esquina en chaflán y por su cierre de malla. Todo el conjunto, en fin, supone una graciosa disposición anárquica que ofrece mil y un detalles que explorar.

Desde la calle Santa Escolástica se puede observar esta maravilla de vivienda en la que de una forma muy vertical los distintos alzados nos conducen a una azotea que se convierte en el mejor mirador para las puestas de sol granadinas. Curioso es además que se pasa de un diseño centrado en dos balcones centrados en la pared a otro distinto en la azotea, en la que una pequeña puerta acompaña a lo que puede ser un gran ventanal, pero que por falta de uso parece cerrado a cal y canto por una sellada persiana. El desvalido toldo de la azotea y la caída hacia la izquierda del tejado dan el último toque a un conjunto armonioso en su desajuste, vaya, como a mí me gusta.

En la placeta de Tovar nos encontramos con este curioso remate que desde el suelo se asemeja imposible. La tímida terraza, a la que divide en dos mitades asimétricas una rara columna azapatada (si se me permite el término), se ve totalmente sepultada bajo una curiosa edificación que, al menos a este lado, ofrece sólo un pequeño vano, pero cuya baja altura parece querer ofrecer al paseante un juego de posibilidades de uso. Las inevitables antenas y la roída chimenea culminan el juego de formas anárquicas.

Aunque sin ser terrazas, ni balcones, ni azoteas, estas ventanas de una casa aledaña al Corral del Carbón, ofrecen también un sugerente juego de vanos en la desconchada pared de la medianera. Las dos ventanas gemelas de la izquierda aparecen cerradas por rejas que no se explican a tamaña altura. Pero lo que más llama la atención de la fotografía esos curiosos postes de luz, que con sus múltiples ángulos, formas y salientes (junto con los cables que los conectan) forman una tupida red que se antepone a las vistas hacia el cielo granadino de las ventanas.

A la espalda de la Carrera del Darro, justo antes de desembocar en el Paseo de los Tristes, nos encontramos con este bello juego en la parte trasera de la casa, que da al río Darro, mientras la fachada principal y la puerta dan a la Carrera. Envidia da la terraza inferior de la casa para pasar las cálidas noches veraniegas a orillas del río en un romanticismo al que incluso ayuda el desangelado uso de la misma, con sus estanterias, alguna persiana fuera de lugar o plantas que aguantan la humeda del río bajo unas vigas de madera que se alargan hacia la izquierda hasta confundirse con la base de una segunda terraza algo más principesca y dotada para escuchar las romanzas de algún romeo. En el cuerpo intermedio es más que curioso el espacio situado entre las dos columnas de ladrillos, de color crema, que enmarcan dos preciosas ventanas con bellos cerramientos descolocadas hacia la derecha, con las que compite por el espacio una humilde ventana pero orgullosa. Y al final, una azotea, con bellos remates de madera, partida de forma asimétrica pr una chimenea, y a cuya izquierda aparece una zona edificada en la que se abren dos pequeños vanos: uno cruzado por dos tablillas y el otro solo partido en dos por una madera horizontal. En fin, que se puede pasar un buen rato buscando originalidades en esta trasera.

Para finalizar, un conjunto de fachadas, alguna con algún estilo más moderno que otra, que se puede observar desde el primer puente de la carrera del Darro. Tanto de la primera y más vertical, como de las que aparecen en segundo plano o a la derecha se pueden sacar muchos comentarios, pero no quiero cansar más al que hasta aquí ha llegado, y prefiero que sea él o ella quien siga mirando las fachadas, las azoteas, las ventanas y los balcones de Granada con más detalle.

EL BARRIO DE SAN MATIAS

2011-02-14T13:13:00.020+01:00

Aparte de los conocidos barrios granadinos del Albaicín y el Realejo Alto, uno de los barrios, para mi gusto, con más encanto de Granada, es el barrio que se dispone en torno a la iglesia imperial de San Matías. Ya en otra entrada recorrimos las estrechas callejuelas de la antigua Manigua, pero faltaba cruzar al otro lado de la calle para darse un paseo por sus calles y fachadas, que siempre ofrecen más de una sorpresa al caminante curioso. Es una buena zona para apreciar la arquitectura civil granadina de la Edad Moderna, con algunas fachadas barrocas de gran interés, sobre todo en las calles principales de Varela y San Matías. También es una zona para encontrar, entre las callejuelas, pequeñas plazuelas que sorprenden al paseante rompiendo la densa trama urbana. Es en fin, una pequeña zona de Granada de gran originalidad dentro del variopinto casco histórico de la ciudad; como un remanso de tranquilidad en pleno centro urbano que, aunque sea de paso hacia otros lugares, merece la pena una atención.

Entre los edificios de la calle de San Matías nos encontramos con este que ocupa actualmente el Colegio Oficial de Aparejadores, un bello edificio al que se entra por una puerta adintelada sobre la que aparece el escudo de la familia Andeiro, primeros ocupantes del mismo. Destaca sobre todo en él las pinturas realizadas al temple y que simulan elementos constructivos y algunos adornos, pero también podemos disfrutar de su impresionante alerón o el precioso torreón de estilo granadino que lo remata en una de sus esquinas.

Junto al anterior y justo enfrente de la iglesia de San Matías, nos encontramos con este original edificio del siglo XVIII, que a finales del XIX fue ocupado por el Monte de Piedad de Santa Rita de Casia (precursor de la actual Caja Granada) y que ahora ocupa el Consejo Consultivo y Escolar de Andalucía. Destaca el juego en su fachada de los vanos, desde el balcón tallado en piedra del primer piso, hasta los frontones triangulares que culminan las ventanas del primer piso, sin olvidar el balcón cerrado del piso superior, que da a la fachada un bella asimetría.

Junto a la iglesia de San Matías, nos encontramos con una de esas pequeñas plazoletas que aparecen de improviso en el callejeo de la zona, en las que se aunan fachadas agradables con los árboles que se abren paso en los pequeños espacios en la búsquedad de la luz.

Justo en esta plazoleta podemos encontrar, bajo un curioso balcón de madera e hierro forjado, una leyenda que más o menos (es complicado leerlo por tener borradas alguna de sus letras talladas) viene a decir: "Aquí está depositado el cuerpo del servidor de Dios Francisco de Velasco, cura que fue de la iglesia Parroquial de San Matías, varón de (...) penitencia, para ejemplo de los fieles. Murió en (....) de Septiembre de 1699 a los (....) años". Es esta alguna de las sorpresas que guarda el paseo por estas calles.

En la calle Varela nos encontramos con algunos ejemplos de los más bellos torreones de la arquitectura civil de Granada, como éste, que aunque en su interior ha sido algo afeado por ciertos elementos de uso contemporáneos, en el exterior conserva la belleza de sus simples formas, en las que destaca esos arcos rebajados, tan sencillos como elegantes.

Este es uno de los más bellos edificios de la calle Varela, situado junto a la Plaza de Carlos Cano. El ladrillo, además de útil constructivo, se convierte en él en un elemento decorativo que simula columnas y cornisas. También es impresionante el juego de vanos, con ventanas en la parte central de la fachada que da a la calle Varela, jugando con la asimetría de los balcones a los lados, todo ello sin olvidar el juego de arcos en el piso superior, justo debajo de un ático que parece añadido, pero que no distosiona la fachada. Debajo del tejadillo situado sobre la ventana del segundo piso, se situa un pequeño azulejo de motivo religioso y que da un toque aún más original al conjunto del edificio.

Una de las calles más sugerentes de la zona es la escondida calle Cruellas, tanto por su peculiar nombre como por su estrechez. El nombre de la calle se refiere a un apellido de origen catalán que llevaron algunos notables granadinos como don Manuel Cruellas, caballero venticuatro de Granada a principios del siglo XVIII o don José Cruellas, rector de la Universidad en el mismo siglo. No sabemos exactamente a cual de los dos está dedicada esta curiosa calle, de una estrecha irregularidad.

Aquí tenemos un detalle de la torre de lo que fue el Coristado de Convento de Santa Cruz la Real, que se prolongaba hacia esta zona, y que ahora se encuentra inmerso en lo que es la Comisaría de Policía de la Plaza de los Campos, después de pasar por múltiples usos y visicitudes, como oficinas de museo, viviendas de familias humildes o sede del Frente de Juventudes tras la Guerra Civil, hasta llegar a su actual uso.

Una bella estampa de la calle San Rafael, con el lateral del Palacio de los Conde de Gabias a la derecha de la imagen, en la que se muestra uno de sus bellos balcones cerrados y achaflanados, con un laborioso cierre. Como curiosidad, en esta calle se rodaron algunas escenas de la película "La luz prodigiosa" del director granadino Miguel Hermoso, en la que Alfredo Landa volvía a Granada en busca de las huellas de Lorca.

Desde la calle Ancha de Santo Domingo se puede ver el patio interior con alberca de la Casa Árabe de los Girones. En él se conservan algunas columnas árabes así como la alberca, también de origen árabe. También se observa a la derecha de la imagen un pilar realizado en piedra de Sierra Elvira, colocado en el año 1598, una de las muchas reformas que ha sufrido el edificio hasta nuestros días.

Una de las casas de la calle Ancha de Santo Domingo ofrece a quien quiera pararse esta bella imagen de su patio, un típico patio granadino de las casas del casco histórico granadino, en el que destacan las columnas con zapatas y el pilar de piedra, elementos que lamentablemente cada vez son menos frecuentes, después de muchos años de ventas y pillajes. En este patio, los azulejos de los zócalos y las macetas acaban de conformar un ambiente agradable, especialmente para los tórridos veranos.

ALGUNAS IMÁGENES DE GRANADA

2011-02-03T18:45:00.013+01:00

La fama del cielo de Granada al atardecer nos hace olvidar a veces que el amanecer también nos ofrece imágenes siempre nuevas y distintas. Las rosáceas nubes matinales sobre las lucecillas del Barranco del Abogado, el río plateado o la silueta de la iglesia de los Escolapios forman un conjunto que muchas personas pueden contemplar cuando cruzan el puente del Genil camino de su trabajo pero que apenas se paran a observar, siquiera para coger un poco de fuerzas ante el día que se avecina. El paisaje de Granada también sirve para eso.

Dos imágenes curiosas tomadas desde el mismo punto, pero a distinta hora. En ellas se mezclan elementos tan significativos del paisaje granadino como la Torre de la Vela, la Vega granadina y, junto a ellos, algún edificio significativo de la nueva Granada, más cercana a la especulación que al urbanismo planificado. En la primera la belleza de la Vega y la Torre quedan eclipsadas por la imponente mole del moderno edificio, mientras que en la segunda, todo, lo bello y lo feo, queda más difuminado. Quizás por eso en la segunda hay más gente observando el paisaje desde la Torre de la Vela.

En primer plano, el abigarrado conjunto de la Ermita de san Miguel con el edificio del reformatorio a su espalda, Y flotando sobre la antena de comunicaciones, otro conjunto, esta vez imponente incluso desde la distancia: el del castillo de Moclín, uno de los miradores privilegiados de la Vega granadina.

Dos visiones diferentes de la Alhambra, tan distintas que parecen de lugares y monumentos distintos. La primera de ellas, frontal, navegando sobre el caserío de la ciudad y la cúpula de la iglesia de San Juan de Dios, y con las bajas nieves de la Sierra a la retaguardia. La segunda, desde atrás, acompañando a la Alhambra en su viaje hacia el cielo de Vega procurando esquivar la silueta de la Catedral.

La muralla zirí del siglo XI divide a la Granada alta, desde la puerta de Monaita hasta el Arco de las Pesas, cerca de la plaza Larga. Detrás, un cielo tormentoso amenaza a los montes del Llano de la Perdiz.

EL ESCUDO REPUBLICANO DE LA CÁRCEL

2011-02-02T22:32:00.009+01:00

En tiempos de la Segunda República Española se construyó, junto al campo de fútbol de Los Cármenes, también construido en esa época, la que entonces fuera nueva cárcel de Granada y que fue utilizada durante el resto de periodo republicano, durante todo el franquismo y también durante gran parte del periodo democrático actual hasta que se puso en funcionamiento la nueva prisión de Albolote. El arquitecto de la cárcel de la carretera de Jaén fue José Felipe Jiménez Lacal, que uso un estilo a medio camino entre el clásico y el mudejar, con uso de ladrillo visto para la construcción. Pese a que la cárcel fue incluida en el catálogo urbanístico del PGOU del año 1985 por su carácter singular, fue descataloga en el Plan del 2001, iniciando así un largo proceso de abandono que ha llevado recientemente a su total demolición; todo, menos el arco de entrada y el escudo republicano que se situa sobre ella (estos elementos sí protegidos por su valor patrimonial) y que milagrosamente sobrevivió a todo el franquismo. Puede que pasara desapercibido a las quisquillosas autoridades franquistas, pero también puede que, siendo el edificio que es y en el que habrán pasado muchos presos políticos durante la dictadura, alguien ordenara dejarlo para que sirviera aún más de escarnio a los presos republicanos que ingresaran en la prisión. Sería una forma de decirles que la defensa de la legalidad democrática de la II República tan solo les sirvió para pasar largas temporadas en un edificio que mantenía en su entrada el escudo que defendieron con su libertad.

Vemos aquí un detalle del escudo, en el que se puede observar el laborioso trabajo de su obra, además de restos de los colores que se superponían sobre el trabajo de tallado para realzar la representación de los distintos territorios españoles representados en él. Por ejemplo, la granada que nos representa aparece con un claro color rojizo, aunque algo gastado ya por el tiempo.

Vista general del antiguo solar de la cárcel, del que ya sólo quedan (como se anotó, por su valor patrimonial) la puerta de entrada y el escudo de España que se situa sobre ella.

LAS OBRAS DEL METROPOLITANO: EL NUEVO CAMINO DE RONDA

2011-01-23T18:56:00.018+01:00

Tras la progresiva finalización de las obras del "metropolitano" por el Camino de Ronda ("La Redonda" para muchos granadinos), esta vía está tomando un aspecto que hará que la calle más fea de Granada se convierta en una avenida mucho mejor urbanizada que hasta ahora, en el que las aceras pequeñas, la absoluta falta de una vegetación aceptable y un absoluto dominio de los vehículos sobre los viandantes, hacía de esta vía una de las calles más horrendas producto del devorador urbanismo de los años 60 y 70. Las obras del "metropolitano", que tan poco gustan al alcalde y que tanto utiliza en su continua campaña de echar balones fuera ante su pésima gestión como regidor de esta ciudad que ha de soportarlo, van a ser al final las que conviertan la vía más larga de Granada en una avenida con una cierta dignidad urbana. Hace bien el alcalde de decir en los anuncios de su tele privada (pero que pagamos todos) que él y su equipo de gobierno no tiene nada que ver en esta obra. Cuando esté acabada, espero que todo el mundo recuerde estas palabras. Si es antes de las próximas elecciones, mejor. Mientras tanto, los granadinos podemos ver ya algunos tramos de cómo será el futuro Camino de Ronda, y sin que el alcalde de Granada no haya puesto más que trabas, populismo y oportunismo a la obra de este esperanzador medio de transporte para el área metropolitana de Granada, capital incluida.

Vista general de las obras en el Camino de Ronda, un paisaje que poco a poco irá transformándose en el de la foto de portada de esta entrada.

Parte de la Avenida de América,en su tramo entre la Av. de Dílar y la antigua hípica, también está ya reurbanizada casi en su totalidad.

En el tramo entre la Carretera de Armilla y el río Genil, las obras van muy avanzadas, a pesar de las dificultades que los fuertes drenajes que ha habido que realizar así como del descubrimiento de los restos de la antigua alberca de la naumaquia del Alcázar del Genil.Ya se ha colocado gran parte de la medianera ajardinada y se avanza en la urbanización de las aceras.

En cuanto al complicado paso bajo el río Genil, los trabajos de pivotación y cubierta están acabados, restando recomponer de nuevo el puente.

En el Camino de Ronda, en torno a la calle Agustina de Aragón, se encuentran ya prácticamente acabadas las obras, dando una idea muy aproximada de lo que será el nuevo Camino de Ronda. Amplias aceras de buen piso, modernas farolas, la medianera ajardinada y una red subterránea totalmente renovada son los principales avances de esta nueva "Redonda".

Un nuevo carril bici a lo largo de toda la "Redonda" junto con las paradas del transporte pública en superficie, indican que junto con el "metropolitano" se pretende que a partir de ahora el transporte público y el tránsito peatonal sean los privilegiados en una calle hasta ahora dominada por los vehículos privados.

Aquí se pueden apreciar los dos pisos en que que se están trabajando; el primero para los vestíbulos de las futuras estaciones y ¿aparcamientos? (sería deseable esto último), y el segundo y más profundo, por donde discurrirán los railes.

También junto a las antiguas alsinas se está acabando de urbanizar un trozo del Camino de Ronda. Sé que todos deseamos ver acabar las obras cuanto antes y que son un auténtico coñazo, pero también creo que el resultado de estos males inevitables será satisfactorio para todos, incluso para un alcalde que no hace más que poner pegas y chinitas, por ejemplo, cuando no destina, entiendo que a mala idea, policia local a regular los distintos cruces del Camino de Ronda, seguramente con la esperanza de soliviantar la paciencia de los granadinos y volverlos contra las obras del transporte del futuro en Granada.

LA RESTAURADA SILLA DEL MORO

2011-01-07T13:19:00.023+01:00

La Silla del Moro es un pequeño castillo nazarí del siglo XIII, que formó parte de la red de defensas y torreones que protegían a la Alhambra y al Generalife, recibiendo el agua por una acequia desde el cercano palacio de Dar-Al-Arusa. Desde el siglo XVII tomó también el nombre de Castillo de Santa Elena por un pequeño oratorio dedicado a dicha Santa que se habilitó sobre un espacio practicamente ya abandonado. Tras unas dudosas intervenciones sobre el monumento que acabaron en el derrumbe de la torre principal, el motivo de esta entrada está relacionada con su reciente restauración, que el Patronato de la Alhambra quiere aprovechar para incluirla en la visita turística a la Alhambra, al parecer mediante visitas restringidas y espaciadas para la protección del monumento, aunque espero que el pequeño paseo-mirador que se ha construido junto al edificio en sí, pueda ser un espacio de uso público y gratuito en el que los granadinos y visitantes podamos, saquemos el billete de la Alhambra o no, podamos disfrutar del extraordinario entorno en el que se encuentra.

En esta foto de los años 80 se pueden apreciar los pastiches y reformas que se realizaron durante los años 60-70 para construir un mirador y un restaurante en el enclave que aquí ya aparece abandonado, quedándole pocos años para que la torre que se observa se derrumbara.

Aquí se ofrece dos fotos que comparan la situación de la Silla del Moro de cuatro años a la actualidad. En la del 2005 nos encontramos con un monumento abandonado a su suerte, con la torre ya derrumbada y apenas protegido por una débil valla de alambre y con hierbajos y maleza campando por todos los lados. En la actualidad, se ha realizado un acceso de escalera y se ha reconstruido la torre tal como se observa en la foto que encabeza esta entrada.

Junto al monumento en sí, se ha construido un pequeño paseo-mirador desde el que poder observar unas estupendas vistas sobre la Alhambra y el Albaicín, tal como se aprecia en las tres siguientes fotografías, y todo en un entorno tan bello como tranquilo.

A pesar de la reducida altura de su construcción, si se afina la vista, la Silla del Moro se puede ver desde algunos puntos de la ciudad. Por ejemplo, tenemos estas dos vistas: la primera de ellas, desde el Mirador de San Nicolás, y la segunda desde la Plaza de los Aljibes, en el recinto de la Alhambra.

Finalmente, como muestra del maravilloso entorno que rodea al monumento, esta fotografía que muestra una simpática ardilla de las muchas que transitan por estos montes cercanos a la Alhambra, siempre que no acaben ardiendo como tantas zonas cercanas al Llano de la Perdiz.

LAS TORRES DEL ALBAICÍN

2010-12-23T12:30:00.029+01:00

El paisaje de Granada estaría incompleto sin el conjunto de torres (mudéjares la mayoría) que adornan el caserío del barrio del Albaicín. La mayoría de estas iglesias albaicineras están construidas sobre antiguas mezquitas árabes, algunas incluso conservan algunos restos de dichas mezquitas; unas tienen el color blanco intentando mimetizarse con el barrio que las acoge mientras otras adquieren el color rojizo del ladrillo que les da forma; algunas son más esbeltas que otras y buscan el cielo con más gracia que las más chatas; algunas incluyen sencillos elementos decorativos junto a las ventanas que muestran sus campanas mientras que la sencillez de las demás denotan siglos de destrucciones y reconstrucciones; todas en fin muestran su perfecta y conseguida geometría para romper y realzar el paisaje de muros blancos, cipreses y casas que, como si fueran bancales, se dejan caer hacia el río Darro. En este recorrido no están todas las que son (faltan algunas como la antiquísima pero escondida torre de la iglesia San Juan de los Reyes, parte de la cual es minarete del S.XIII), pero si son todas las que están.

La iglesia del Salvador está construida sobre la antigua mezquita mayor del Albaicín, de la que se conservan restos en el patio adosado a la iglesia. La torre del Salvador no hace justicia a la importancia que tuvo la Colegiata desde su construcción en el 1501, pero la torre, como la mayor parte de la iglesia, fue destruida por un incendio en en el convulso mes de marzo de 1936. De ahí su sencillez, lo que no impide que sea una de las más visibles desde la otra orilla del Darro.

Otra iglesia que sufrió por las convulsiones de la época (esta vez del año 1933) es la escondida y pequeña iglesia de San Luis, de la que queda solo su torre, reconstruida en el año 1794, y algunos muros perimetrales. La torre de San Luis es lo único que en la actualidad identifica claramente el carácter histórico y artístico del edificio en una zona del Albayzín donde abundan los restos de casas moriscas quinientistas.

La iglesia de San Cristobal fue construida con una cierta pobreza, usando en parte piedras procedentes de sepulturas musulmanas. La torre es triste testigo de la altísima y esbelta torre que hubo en su lugar hasta que tuvo que ser derribado su cuerpo alto a causa de un terremoto en el año 1804, como se denota claramente en el forzado encajamiento del tejado sobre el cuerpo de la torre. Sólo su emplazamiento, en uno de los lugares más altos del Albaicín, ayuda a dejar su impronta en el paisaje.

En esta fotografía observamos dos torres bien distintas. En primer plano, la torre de la conocida iglesia de San Nicolás, punto neurálgico del Albaicín más turístico. También fue destruida, esta vez en las revueltas del 10 de agosto de 1932 y reconstruida casi en su totalidad, por lo que la torre muestra una sencillez extrema, sólo realzada por el color blanco de sus muros, que le da una cierta elegancia al alzado. Detrás de esta, aparece la original torre de la iglesia de San Bartolomé, una de las más bellas de Granada, en la que destaca su variada decoración tallada en ladrillo y los arcos ornados de azulejos y discos vidriados bajo la cornisa del campanario. Su situación, más escondida, hace que a pesar de su belleza, sea menos conocida que la torre de San Nicolás.

Quizás la torre del Convento de Santa Isabel la Real no sea tan impresionante como las joyas que guarda en su interior o como la portada ojival, pero en su sencillez es una torre grácil construida en 1549 con arcos decorados en sus enjutas por azulejos moriscos y con un pequeño balconcillo que dirige su mirada hacia la colina de la Alhambra.

Otra de las torres más visibles del Albaicín, a la que ayuda la blancura de sus muros, es la esbelta torre de la iglesia de San Miguel Bajo, la cual, sin adornos especiales, sí tiene un sugerente juego de vanos que se rematan en el campanarios con ventanas de limpia geometría.

La torre exenta de la iglesia de San José es otra cosa,pues es muy anterior a la construcción del templo. En ella aparecen aún los restos del antiquísimo minarete (el único conocido en España anterior a la época almorávide) de la Mezquita de los Morabitos. Aunque algo desfigurado por el cuerpo de campanas agregado por los cristianos, conserva una interesante fábrica de lajas del cercano pueblo de La Malahá, entre la que destaca el arco de herradura tallado en la piedra a mitad de la torre. A sus pies, como era lo normal en las mezquitas, se sitúa un aljibe árabe.

En los límites del Albaicín, en la calle Elvira, se puede apreciar la preciosa torre de la iglesia de San Andrés, construida en en torno a 1530-40 por Bartolomé de Villegas en fábrica de ladrillo, destacando, además de su altura, la decoración tanto en las enjutas de los arcos como en el remate del tejado, sobre el que se posa un chapitel decorado con pequeños vanos circulares que le dan su especial originalidad a esta torre.

Quizás la torre más bella de las mudéjares de Granada es la de la iglesia de Santa Ana. Construida en torno a 1562 por el albañil Juan Castellar. Destacan en ella sus balcones con arcos, como el ageminado que se situa justo debajo del cuerpo de campanas, el encuadramiento de ladrillo tallado y sobre todo, las albanegas de azulejos blancos y azules, los cuales aparte de decorar los arcos, también lucen en la cornisa y en el cuerpo del chapitel, y cuyo diseño en zigzag da un aire tan bello como novedoso al remate de esta preciosa torre.

Acabamos nuestro recorrido en la iglesia de San Pedro, en uno de los entornos más bellos de la ya de por sí atractiva Carrera del Darro. La torre se acabó de construir en el 1593.La torre es algo maciza pero está aligerada tanto por el retranqueo del cuerpo de campanas como por el saliente del alero; pero sobre todo destaca su impresionante encaje en un paisaje de por sí idílico.

SIERRA NEVADA: EL BLANCO TELÓN DE GRANADA

2010-12-07T19:54:00.014+01:00

Cuando llega el otoño, el granadino mira hacia el horizonte del sur con impaciencia, sobre todo en aquellos años en que la sequía es especialmente dura con esta tierra. Pero antes o temprano la lluvia llega, y con ella la nieve a Sierra Nevada, y el paisaje cambia totalmente para el ojo de los que andan por las calles de Granada. Ningún turista o visitante que haya visitado Granada sólo en los meses estivales puede entender la transformación que las cumbres granadinas producen en los espacios de la urbe. Cualquier mirador se convierte en un vistazo insólito a un mar blanco (para mí Sierra Nevada es como el mar de la Granada interior), cualquier calle que cierra su perspectiva hacia el sur-sureste cambia su color, por muy estrecha o lúgubre que sea. Es cierto que, conforme se ha ido macizando la ciudad, las vistas se han visto reducidas o sencillamente han desaparecido, pero yo, como otros muchos granadinos, estaremos siempre en otoño esperando la primera nevada para sentir cómo el blanco se convierte en un color con el que nos ensoñaremos hasta la primavera.

Cuando la tarde avanza hacia el ocaso, las perfiles de la Sierra se agudizan y mientras el Mulhacen, casi escondido, se muestra ya oscuro, el Pico del Veleta (siempre el más definido desde la ciudad) aún tardará unos minutos en perder la intensidad del blanco para tornarse sonrosado. Este es un detalle de la Sierra desde el Mirador de San Nicolás, en el Albaicín, quizás el lugar desde el que la Sierra más ojos recibe.

Ya sin luz solar, pero en un día en que la noche tarda en caer, la Sierra se va vistiendo de pequeñas luces mientras la blanca ladera se va escondiendo tras la rotunda mole del cerro Huenes, todo ello desde el barrio del Zaidín.

Esta vista de los años 80 desde el Cerro de San Miguel demuestra que la ilusión de ver la Sierra blanca año tras año no fatiga nunca. También tiene la particularidad de ver la Abadía del Sacromonte con el tejado aún en su sitio, antes del incendio de hace unos años. Y como siempre, la blancura de la Sierra, en esta ocasión de los montes cercanos al Picón de Jeres, como cierre del bello valle de Valparaiso.

También desde los lugares menos prosaicos de Granada, como por ejemplo transitando en coche por la Ronda sur, la mirada se nos va a una Sierra repleta de nieve hasta la misma Vega. Azul y blanco son dos colores que siempre se han llevado bien para despejarnos mientras conducimos por la masificada Circunvalación.

También la Sierra nos ofrece su línea de cumbres desde los montes cercanos a Granada, como ocurre con esta vista característica desde el LLano de la Perdiz, en la que se nos muesta los contrastes no sólo del blanco níveo con el azul del cielo, sino con el primer plano del olivar sobre la alfombra verde surgida tras las primeras lluvias otoñales.

Y finalmente, una licencia para mostrar una vista diferente de la Sierra, esta vez desde algo más lejos de la ciudad, pero no demasiado. Desde la Sierra de Huétor, a escasos 15 kms. de la capital podemos ver cómo las impresionantes paredes del Mulhacen y el Alcazaba hacen seria competencia al Veleta con sus expresivos tajos.

EXCURSIONES POR GRANADA: LA BOCA DE LA PESCÁ

2010-11-16T22:15:00.020+01:00

La Boca de la Pescá, y con ella el valle del río Dílar, es uno de los parajes más conocidos por los senderistas de la provincia granadina. El camino hacia la Boca de la Pescá desde el Cortijo Sevilla (algo más arriba del Cortijo del Hervidero) auna una cierta facilidad para el caminante con unos paisajes espectaculares; incluso en los últimos meses se ha acondicionado unos 800 metros del sendero para personas que tengan que ir en sillas de ruedas hasta un mirador que, aunque no llega a la Boca de la Pescá, ofrece prácticamente las mismas vistas extraordinarias que la cumbre. Tanto si el paso por estos lares forma parte de una excursión más extensa como si se trata de un corto y agradable paseo, esta zona de la provincia se trata de uno de los parajes que, tan cerca de la capital, ofrece más atractivos para el visitante.

Este es el inicio del sendero desde el aparcamiento del Cortijo Sevilla, en el que se puede observar el cartel que promociona el "Sendero de Accesibilidad Universal Haza Larguilla" y el inicio del mismo, como se ve, perfectamente adaptado para el paso de silla de ruedas o de carritos de bebé, al menos durante 800 metros hasta un excelente mirador.

En el camino, aparte de unas extraordinarias vistas de las cumbres de Sierra Nevada, aparecen algunas construcciones casi terminadas, manifiestamente ilegales, y que fue un intento de urbanizar uno de los parajes más extraordinarios del Macizo Penibético. Aún no puedo entender cómo no se han derribado ya.

De cerca, las dos cumbres características de la Boca de la Pescá y que le dan su nombre al simular desde lejos la boca de una pescada abierta hacia arriba. En una de ellas, dos árbolitos que culminan la cumbre y que esconden en su cercanía un rudimentario pero pintoresco Belén; en la otra, la caseta del guarda forestal, indicio de la impresionante panorámica que se observa desde allí.

Vista abierta de la Boca de la Pescá (a la derecha), cayendo en fuerte pendiente hacia el río Dílar, que en esta zona excava un estrecho paso que se abre entre las calizas.

Nueva panorámica de la Boca de la Pescá en la que se observa el tramo final del Canal de la Espartera, una ardua obra de ingeniería que caerá desde la base de la Boca en fuerte pendiente hacia la Central del Río Dílar.

Desde la zona podemos obtener una increible panorámica del bello valle del río Dílar, en la que entre el Trevenque y los Alayos, el río se abre paso desde las altas cumbres de Sierra Nevada, alternando el típico paisaje de los arenales del Trevenque con motas de vegetación arbórea y arbustiva que se desarrollan de forma tenaz entre las fuertes pendientes.

Primer plano del pico Trevenque, de sus arenales y de la figura imponente del Veleta tras todo ello. Pocos paisajes tan complejos y bellos al mismo tiempo como este.

Hacia el otro lado, desde la Boca de la Pescá tenemos una completa imagen de la ciudad de Granada, que desde el silencio de la cumbre parece un extraño juguete en el que no parece haber ni coches ni ruidos ni miles de personas, sino sólo geometría distorsionada en la lejanía.

Aguzando la vista también podemos ver el viaducto de la A-92 a su paso por Huétor Santillán, uniendo en la mirada Sierra Nevada con su sierra hermana de Huétor.

Por la zona podemos encontrarnos espectáculos como este: la conducción de un grupo de vacas desde el pastizal del Cortijo Sevilla hasta algún cortijo cercano al río Dílar, a través de una zona en la que la cabra montesa es la reina de la fauna.

LOS RESTOS DE LA MANIGUA

2010-10-31T20:25:00.016+01:00

Existía un barrio en pleno centro de Granada famoso por sus mancebías y casas de mala vida y que en gran parte fue destruido por un Plan urbanístico ejecutado bajo el mandato del alcalde Gallego Burín, allá en los primeros tiempos del asentamiento de la dictadura franquista. A medio camino entre una operación de moral pública y de higiene urbana, pero también de especulación urbanística y de arquitectura del poder franquista, la calle Ángel Ganivet (curiosamente se le puso el nombre de quien tanto abominaba de estos destrozos urbanos) supuso la destrucción de al menos la mitad del caserío del barrio conocido como la Manigua, en el que numerosas casas de prostitución habían ofrecido servicios durante mucho tiempo a la población masculina granadina. Fue, por ejemplo, en una de esas casas donde tuvo lugar uno de los tiroteos contra algunos integrantes de la banda de maquis de los Quero, que relajaron la guardia en una de aquellas casas de lenocinio. Tras la apertura de la calle Ganivet, la prostitución quedó reducida a algunas callejuelas entre el triángulo formado entres las calles Navas, San Matías y Escudo del Carmen. Era esta prostitución de los últimos años un oficio llevado a cabo por mujeres ya entradas en años y en casas también envejecidas y que servía sobre todo a ancianos o personas de muy escasos recursos que buscaban refugio en estas calles nada transitadas por la mayoría de la población. Hasta hace pocos años quedaba aún alguna silla en la calle Jazmín o en la calle Laurel hasta que la reforma urbana llevada a cabo en la última década ha renovado todo el caserío, ha abierto algunas placetas para oxigenar el barrio y se han instalado en la zona incluso algunos servicios hosteleros y de restauración, aunque todo ello sin que la zona haya dejado de ser un lugar desapercibido y solitario dentro del centro de Granada.

Desde la plaza de Gamboa (donde se ha construido un nuevo hotel de cuatro estrellas) entramos al barrio por la calle Horno de San Matías, que por su estrechez da una idea del barrio en que nos encontramos y del recogimiento que hay en sus estrechas calles y que fue clave para su uso como lugar de mancebías.

La Plaza de la Cruz Roja es uno de los nuevos espacios abiertos tras la reforma del barrio, y en él encontramos algunas de las más bonitas restauraciones que se han hecho combinando arquitecturas y colores tradicionales con elementos modernos, como se nota en el contraste en el mismo edificio que provocan ventanas y balcones de aspecto tradicional junto con otros vanos más cercanos a la modernidad. Lástima que las pintadas se hayan hecho dueñas, también, de estos parajes.

En la zona se han abiertos locales como estos, dedicados tanto al alquiler de apartamentos turísticos como de balnearios urbanos, suponemos tan relajantes dentro como la tranquilidad de la que se disfruta en esta calle Laurel de San Matías.

Prácticamente todo el caserío del barrio ha sido restaurado, en general con gran gusto, decantándose sobre todo bien por el ladrillo como elemento de fachada, bien por colores llamativos, como vemos en la misma calle Laurel de San Matías.

Entre las estrechas calles a veces se puede ver la hermosa torre de la Iglesia Imperial de San Matías.

La zona conforma con su última restauración un pequeño espacio urbano en el que plazoletas recoletas, como esta situadas a la espalda del Colegio de Aparejadores Técnicos, se mezclan con estrechas calles en las que las viviendas han sido reconstruidas con buen gusto, con reminiscencias de la arquitectura pública granadina del siglo XVI con elementos contemporáneos pero bien integrados. Invito a pasear por estas calles que conservan, en pleno centro de la ciudad, un ambiente que invita tanto a la clandestinidad como al sosiego.

EL CIELO DE GRANADA

2010-10-13T22:33:00.018+02:00

Granada no sólo tiene interés en sus calles, en sus monumentos o en su paisaje de relieve accidentado. También tiene uno de los cielos más espectáculares que puede haber, en parte también por esos condicionantes geográficos y que hacen que a la luz le cueste dejar tanto Granada. He aquí algunas modestas muestras de esa luz extraordinaria, con arcoiris incluidos, que tanto nos agrada al adornar la cotidianidad de nuestras miradas.

LA VEGA DE GRANADA

2010-10-13T11:15:00.013+02:00

Ante la continua ocupación del terreno fértil en nuestro país, y en lo que aquí se refiere, al caso concreto de la Vega de Granada, convendría recordar la necesidad de mantener estos espacios rurales y estas zonas de especial protección agrícola y medio ambiental para el desarrollo cotidiano de nuestras vidas; algo que los granadinos llevamos ya notando en los últimos lustros (por ejemplo, con veranos menos frescos al atenuarse el efecto climático que la Vega hacía llegar a la ciudad) sin que nos planteemos lo más mínimo un cambio de modelo. Al contrario, seguimos empeñados en destrozar nuestro medio ambiente, bien sea con medidas absurdas como el cierre de la Circunvalación por el Este o, en el caso de la Vega, por la continua ocupación de la misma por grandes urbanizaciones creadas sin ningún sentido planificador; todo sea por el capital inmediato y especulador. Si la política del alcalde de Granada es particularmente horrorosa en este sentido, no podemos olvidar las decisiones de otros alcaldes de la Vega. Estas fotos son la muestra de lo que poco a poco nos vamos cargando entre todos, pues entre todos debemos seguir buscando soluciones para que este paisaje siga presente en el futuro sin perder la importancia que su permanencia tiene para un desarrollo económico sostenible.

Entre las plantaciones de choperas, encontramos aún carteles que regular el riego a través de las acequías: "trance los palos, hora de riego 7.00 mañana del domingo a las 24.00 h. del mismo. Tiempo marjal 5 min."

A cuenta de fondos de la CE,la Junta de Andalucía ha desperciciado dineros en diseñar rutas de senderismo por la Vega (como esta de la Colada del Hoyo en Cijuela), pero que luego no se ha encargado de publicitarlas, señalizarlas debidamente ni mantenerlas. Si esto se hiciera, a parte de usar la Vega como un espacio recreativo, además de económico, se aumentaría la conciencia ciudadana para su protección.

En los alrededores de poblaciones como Chauchina, Láchar o Cijuela, situadas en el centro de las tierras más fértiles de la Vega nos encontramos con paisajes como estos, tan ricos en productividad agrícola como en percepción de los sentidos.

Una parte importante del paisaje de la Vega lo conforman los secaderos de tabaco, cultivo ya en decadencia, pero que aún sigue siendo base importante de la producción agraria de nuestra provincia. Las antiguas construcciones de madera han dejado paso a otras nuevas en los que los ladrillos o el hormigón dejan los huecos necesarios para el secado de la planta.

Algunas puertas abiertas, complementos al trabajo de los huecos y las ventanas, dejan ver en toda su plenitud las enormes hojas del tabaco granadino en su proceso de secado y ventilación.

EL VAGÓN DEL "METRO" DE GRANADA

2010-09-30T21:54:00.010+02:00

Ya podemos ver los granadinos cómo van a ser los vagones del "metro" de Granada. Aunque no podremos hacer uso de ellos hasta dentro de dos años, es loable el intento de hacer conscientes a las granadinos del nuevo medio de transporte que sigue avanzando en su construcción; y ello a pesar de los continuas piedras que ha puesto en su camino el actual alcalde de Granada, el más incompetente y nefasto que ha pasado nunca por el gobierno de la Plaza del Carmen. De no haber sido por él y por su empeño de crear continuos problemas como el de forzar un incomprensible soterramiento por el Camino de Ronda (único causante de la ruina de los comerciantes de esta vía, incluidos los que votaron a Torres Hurtado) o el de obligar a realizar un paso subterráneo sobre la Avenida de América (todas las acciones encaminadas a seguir favoreciendo al transporte privado), de no ser por todas estas y otras pegas, el metropolitano de Granada estaría ya en servicio, incluida la línea del centro, esa que sólo sirvió al alcalde para viajar a nuestra costa a varias ciudades europeas. Este es el diseño de de los vagones del nuevo "metro" de Granada, pero será aún más bonito si en su inauguración no está presente el político más impresentable que ha visto Granada en decenios.

EL MAUROR

2010-09-11T18:49:00.012+02:00

A los pies de Torres Bermejas se situa un pequeño barrio con aires similares al Albaicín, pero más pequeño, más recoleto y menos visitado. Es el barrio del Mauror, en el que se situaba parte de la Garnata-Al-Yahud (Granada de los judíos). Efectivamente, en este sector se encontraba la judería de Granada aunque fue hasta el siglo XI, concretamente hasta la matanza de judios granadinos por los musulmanes en el año 1066, cuando el barrio tuvo mayor esplendor hebrero. Aunque de nuevo los judios ocuparon la zona, fundamentalmente durante el período nazarí, no volvería a ser una comunidad especialmente significativa en Granada, y apenas queda nada del rastro hebreo en este barrio. En todo caso, lo que sí podemos encontrar ahora son calles estrechas y apacibles, rincones ocultos, alguna vista sorprendente y sobre todo un camino diferente para subir a la Alhambra o a la zona del Carmen de los Mártires.

Perspectiva de la cuesta Paredón Jesús de las Penas, que se inicia en la cuesta de Rodrigo del Campo. Su nombre se debe a una de las imágenes más veneradas en la antigua iglesia de Santa Escolástica, ya desaparecida. El ambiente entrañable y tranquilo al que contribuye la vegetación que se desborda desde los cármenes de la zona hace menos empinada la cuesta.

Si en la cuesta del Paredón de Jesús de las Penas, en lugar de hacia arriba, miramos hacia abajo, podremos observar con alguna dificultad la impresionante Torre de la Catedral entre la vegetación que oculta gran parte de la calle.

También en la zona, a pesar de su abigarrado caserio y sus calles estrechas, se encuentra uno a veces con vistas hacia la ciudad baja y la Vega, como ocurre con esta del impresionante cubo de Caja Granada,que se alza como una nueva catedral entre la ciudad nueva(de hecho su altura es exactamente la misma que la del templo granadino).

Como continuación de Jesús de las Penas, en el ascenso hacia Torres Bermejas y la fundación Rodríguez Acosta, nos encontramos con la calle Cruz de Piedra, que sin duda se refiere a alguna cruz ya desaparecida que se construiría para santificar un lugar anteriormente ocupado por los judíos. Aunque se observen coches en la foto, su acceso es de extrema dificultad por estrechas calles del barrio. Más interesante es fijarse en algunos muros y fachadas o en preciosos torreones al estilo granadino como el que presenta el carmen Cruz de Piedra, incluido su cerramiento de celosía en las ventanas.

De la confluencia entre la cuesta Berrocal y la del Paredón Jesús de las Penas, sale también la cuesta de los Infantes, en dirección hacia el tramo más alto de la Cuesta Gomérez. Su comienzo, además de por la sencilla portada del "Carmen del Maurón", es agradable por la existencia de un pequeño pilar en la que poder refrescarse después del ascenso de las cuestas del barrio.

Por la cuesta de los Infantes, bajando hacia la Cuesta Gomerez, podemos deleitarnos de nuevo con la vegetación que surge de los muros, pero también con una novedosa vista de la Torre de la Vela y de parte de la Alcazaba de la Alhambra.

GRANADA SUR: PAISAJES INHÓSPITOS.

2010-09-03T22:29:00.020+02:00

En la zona sur de la ciudad de Granada se está produciendo en los últimos años una modificación absoluta de su paisaje. Se pierde sin remedio la Vega que refrescaba las noches del barrio del Zaidín para ir imponiéndose las construcciones del Campus de Salud, las de unos cuantos bloques de vivienda y la enorme mole del Nevada, aquella que un juez calificó acertadamente como un "leviatán en medio de la Vega". Mientras éste acaba por construirse o no, mientras el Campus de la Salud sigue su lento avance, mientras el Metropolitano espera ya con los railes puestos a que algún día cruce algún vagón por esta zona; mientras todo eso llega, en estos momentos, al pasear por la zona a uno le da la impresión de estar inmerso en la soledad de un mundo postapocalíptico en el que el paisaje parece totalmente deshumanizado, paradoja de una intervención tan acusada del ser humano en un espacio geográfico que por ahora espera con sus matojos, sus gruas, sus ya envejecidas aceras y su cemento armado a que algún día se convierta en un lugar menos inhóspito y en el que la salud, aparte de en facultades y en hospitales, tenga su referencia también en el entorno natural de nuestras ciudades.

Entre tubos, casetas de obra, gruas, perforadoras y vallas, se deja ver la Granada alta de los cármenes y hoteles de lujo, de los palacios y las iglesias alhambreñas; paisajes tan distintos y tan cercanos para el curioso paseante.

Un imponente árbol seco y sin ramas entre carreteras y autovías, y con el fondo del Nevada, es la mejor metáfora de cómo la naturaleza no siempre es tenida en cuenta en las nuevas urbanizaciones de las parcelas urbanas.

Las farolas asaltadas para robar su cobre (todas las farolas), las baldosas levantadas y los matojos que invaden las calzadas y los solares indican que cuando empiece a funcionar el Campus de la Salud habrá que gastarse de nuevo el dinero para reurbanizar toda la zona.

Lo que será el más moderno hospital de Granada dentro de unos años, es ahora una estructura vacía, fantasmagórica y grandiosa entre los matojos secos de los solares aledaños.

A falta de árboles, los estorninos asaltan las torres de luz sin miedo a electrocutarse ni tampoco a la presencia humana.

El renovado cortijo de las Angustias será la sede las oficinas centrales del Campus, pero en realidad lo que será es un recuerdo del antiguo paisaje de la Vega granadina, verde, rica y frondosa, y ahora rodeado de gruas y vallas. Tan sólo dos tristes árboles acompañan al cortijo en la espera de un futuro algo más verde.

El sol del atardecer, hoy pálido entre nubes tristes, son el perfecto fondo para el paisaje de hierros que hoy reina sobre el sur de la ciudad de Granada.

LA TORRE DE LA CATEDRAL

2010-08-25T22:45:00.014+02:00

Es la Torre de la Catedral una torre inconclusa y solitaria, una torre sitiada y oscurecida cada vez más entre nuevas y altas construcciones, pero a pesar de ello es una torre altiva y aún dominadora del cielo granadino pues se puede ver desde innumerables puntos de la ciudad. Planteada como una sucesión de cuerpos en los que se identifican formas geométricas ideales y órdenes clásicos, se mezclan en ella las pretensiones de dominar el espacio urbano al modo medieval con los nuevos valores formales del Renacimiento. Aunque estaban previstas dos torres, finalmente sólo se pudo construir una por motivos económicos. Además esta única torre era bastante más alta en el proyecto original pero el mal asentamiento de la misma determinó que incluso se llegará a desmontar un cuerpo ya construido. Desde 1538 distintos arquitectos como Diego de Siloé, Maeda, Orea y Ambrosio de Vico fueron los encargados de ir levantando la torre hasta quedar en su actual estructura inconclusa, sin los cuerpos más esbeltos que la coronaban, pero que dejan al último cuerpo cúbico que la cierra finalmente como un elemento visual rotundo y en cierto modo contemporáneo entre el resto de las techumbres catedralicias y del caserío circundante. En esta entrada presento distintas perspectivas de la Torre, algunas con peor calidad visual que otras por estar hechas hace dos décadas, aunque la visión que muestran apenas ha cambiado desde entonces, por lo que a efectos de documento siguen actuales.

La portada principal de la Catedral, la Torre y los edificios con fachadas decoradas hacen de la Plaza de las Pasiegas un lugar de ambiente único en Granada.

Desde el Pié de la Torre, la construcción ahoga con su altura la estrecha calle y favorece que en ella sople el viento más que en cualquier otro lugar del centro de Granada.

Desde la calle Cárcel Baja la Torre supone tanto un hito visual indudable como un cierre de perspectiva claro, conformando un ambiente urbano de lo más interesante.

Desde el Zenete se pueden encontrar todavía alguna de las mejores y más amplias perspectivas del conjunto catedralicio, y en las que aún es posible apreciar su dominio sobre el caserio urbano. Desde aquí la Torre parece hacer aún más fuerte el contraste de su cubismo frente a las formas más moldeables de su ábside, al tiempo que hace denotar cómo el hecho de ser torre inacabada hace que no sea el cuerpo más alto de la Catedral, a pesar de su gran fuerza visual.

Pero también desde el Zenete podemos encontrar perspectivas como esta, echada a perder por el feísimo edificio (tanto por su arquitectura como por su nula integración en su entorno) del arquitecto García de Paredes que ocupó en su tiempo la sede del Banco de Granada y ahora la de La Caixa. A pesar de este indudable atentado visual, la conocida silueta de la torre unida al ábside consigue sobrevivir a la impresionante metedura de pata de este arquitecto.

A poco que se fije uno por las calles de Granada, la Torre de la Catedral aparece a lo lejos entre los edificios de la ciudad cerrando el paisaje urbano de una manera tan bella como contundente. Aquí desde la Cuesta de San Gregorio.

Y aquí desde la zona del Mauror, entre los cármenes que rodean a Torres Bermejas.

Y finalmente, aquí desde la Plaza de la Trinidad, usando como la calle Silleria de Mesones como pasillo visual hacia la Torre.

LA PLAZA FONTIVEROS: HISTORIA DEL MOVIMIENTO VECINAL

2010-08-22T10:58:00.008+02:00

En un tiempo en el que las actitudes individualistas y el rechazo a todo tipo de asociacionismo están en pleno auge, no viene mal recordar algunos ejemplos de cómo la agrupación para conseguir determinados objetivos es la única forma de vencer a los poderes establecidos cuando se extralimitan en sus funciones. Así, en un movimiento vecinal cada vez más desangelado, convendría, antes los retos del futuro de nuestra ciudad, recordar la lucha que supuso en su momento la reivindicación de los vecinos de los Vergeles para que la Plaza de Fontiveros fuera un pequeño oasis en medio de un barrio que fue claro ejemplo del urbanismo salvaje y lucrativo de los últimos ayuntamientos predemocráticos. Entre los altos y cerrados bloques había permanecido un pequeño solar sucio y terroso y que los vecinos empezaron a reivindicar para su uso como plaza acondicionada entre tanta barbaridad edificatoria. Fueron los finales de los años 70 del siglo pasado los que vieron la movilización de los vecinos de los Vergeles para que el nuevo ayuntamiento democrático presidido por el socialista Antonio Jara no olvidara su promesa de hacer un espacio digno en aquel solar. Especialmente emotivo fue el mes de junio de 1979 en el que los vecinos demilitaron con macetas los distintos espacios del proyecto de la plaza para ayudar a su reivindación. Finalmente, tras rechazos de propuestas parche del equipo municipal, tras muchas asambleas, manifestaciones y reuniones, los vecinos pudieron saborear su pequeña victoria con la inauguración de la nueva Plaza de Fontiveros, el 20 de noviembre de 1982, a la que asistió, entre otras autoridades, el entonces alcalde de Barcelona Narcís Serra, por haberse colocado en esta plaza una réplica de la fuente de Canaletas donada por la capital catalana a la ciudad de Granada. Al final, con el paso del tiempo, muchos políticos y vecinos han olvidado lo que costó que la plaza fuera una realidad, y se ha ido convirtiendo en un espacio marginal del barrio, con el descuido de los járdines añadido. Incluso suena a recochineo la falta de respeto que supuso la colocación en una esquina de la plaza de una escultura difícil de digerir y de clasificar. Aunque para muchos, esta plaza siempre significará un ejemplo de la lucha vecinal que nunca se debió de perder y que tanto trabajo hace falta para continuar con la mejora de las condiciones de vida de nuestros entornos más próximos, nuestros barrios, sobre todo cuando volvemos a tener alcaldes que tanto nos recuerdan con sus acciones a los que mandaron en el franquismo.

Ejemplo claro de la urbanización salvaje de los años 60 y 70 en Granada es esta urbanización de los Vergeles y cuyos vecinos de entonces fueron los que lucharon por la Plaza de Fontiveros.

Réplica de la fuente de Canaletas de las Ramblas barcelonesas en el centro de la plaza; por cierto una fuente de la que no mana agua desde tiempos inmemoriales.

Escultura inclasificable que afea, al menos a mi corto entender, el ya de por sí degradado entorno de la plaza, que se ha quedado olvidada entre las obras provocadas por el alcalde en su absurdo afán de proteger el tráfico privado contra el uso de las piernas, las bicicletas y el transporte público.

UN CHIRINGUITO PLAYERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GRANADA

2010-08-10T16:37:00.005+02:00

De nuevo vuelven a este blog las catetadas y las arbitrariedades del alcalde de Granada, Sr. Torres Hurtado, ese personaje que esta ciudad con tanto pasado y tanto futuro (con permiso de los votantes de este sujeto) no se merece en absoluto. Por desgracia, parece haberse instituido ya como una costumbre el que cada verano se instale en plena Plaza Birrambla (así la llamo desde que jugaba de pequeño en ella e las noches de verano) una carpa bastante parecida un chiringuito de playa, salvo que aquí nos encontramos con varias cuestiones:

- Ocupa un espacio público ya de por sí escaso en la Plaza Birrambla con las terrazas, puestos de flores, kioscos varios, etc, robando un precioso sitio para el esparcimiento de niños y adultos que tan solo quieren jugar y pasear por la plaza.

- Su estética de chiringuito de playa, nada cuidada, que oculta las vistas hacia la fuente central y el Palacio Arzobispal y que afea además la imagen de la torre de la Catedral desde un punto en el que muchos turistas de nuestra ciudad suelen sacar fotos por el tipismo de la escena, siempre que carpas varias como esta no se lo imppidan.

- En tercer lugar, la carpa supone una competencia desleal con los negocios hosteleros que durante todo el año pagan sus impuestos en la Plaza Bibarrambla y que ven como unos amigos del señor alcalde les hacen la competencia de forma desleal, por no hablar de las molestias causadas a los vecinos de una plaza que gracias a este alcalde va perdiendo sus señas de identidad tan granadinas.

- Y sobre todo, si esta fea, antiturística y cateta imagen que aquí se muestra es lo que el alcalde entiende por una ciudad visitable, habitable y de futuro, quizás sea el momento de ir pensando en dejar de votar a una persona tan arbitraria como ineficaz. Ojalá, aunque es difícil, en el 2011 el alcalde de Granada sea otra persona, sea del partido que sea. Granada se lo merece.

EL ALJIBE DEL REY

2010-07-26T19:41:00.009+02:00

El Carmen del Aljibe del Rey, situado en la Plaza del Cristo de las Azucenas, junto a la muralla Zirí y muy cerca del Palacio de la Dar-al-Horra, ha sido rescatado no hace mucho tiempo a los granadinos por ser sede de la Fundación AguaGranada, dependiente de la empresa de aguas granadina Emasagra. En él se ha instalado el Centro de Interpretación del Agua, que aunque escaso en salas y de forma suscinta, presenta al visitante una información más que interesante sobre el proceso del agua en Granada, y especialmente en torno al barrio del Albaicín. Por otra parte, el edificio, tras su reciente restauración, presentaría un aspecto carácterístico de un carmen albaicinero si no fuera por que la fachada es de ladrillo en lugar de encalada. Su interior destaca, aparte de por su sencillo patio, por sus jardines, que aunque relativamente pequeños, consiguen crear un ambiente ideal para el sosiego o para escuchar poesía o recitales de música. Por ello, con extraordinario acierto, durante el verano, especialmente en junio y julio, se suelen programar actividades poéticas y musicales que son acompañadas por unas increibles puestas de un sol que asoma y se esconde entre las ramas de los jardines. Por desgracia, aparte de estas actividades, las visitas están limitadas a las mañanas de lunes a viernes, por lo que hay que buscar un hueco para poder visitarlo en el horario laboral.

Aquí podemos observar las canalizaciones que conducen a la entrada del aljibe, un aljibe que es del siglo XI, de época ziri, como la muralla a la que se encuentra casi adosado.

El Aljibe del Rey es el mayor aljibe histórico de la ciudad (300 metros cúbicos): se denomina Aljibe del Rey, también conocido como Aljibe Real y Aljibe Viejo (al-Qadim), que venía históricamente alimentando un ramal de la acequia de Aynadamar, procedente de la fuente de Alfacar y que desde el Siglo XI abastecía las dependencias y las huertas del Rey Badis, de la dinastía Zirí. Para entrar en él hay que bajar unas escaleras algo complicadas, de tal modo que antes de hacerlo hay que firmar en un hoja haciéndose responsable cada uno de lo que le pueda pasar.

Los jardines del Carmen del Aljibe del Rey nos lo encontramos adornados con elementos arqueológicos provenientes de distintos edificios desaparecidos de la ciudad, por ejemplo algunas columnas, trozos de fuste o solería proveniente del Carmen de los Mártires o la solería que vemos que son las placas de mármol usadas como mostradores en la antigua Plaza de la Pescadería; elementos que como en este caso forman un pasillo casi ceremonial que conduce la vista hacia la iglesia de San Cristobal, la que por cierto tuvo en su momento una torre mucho más alta que la actual.

También alguna que otra rueda de molino acompaña a la exhuberante vegetación y a alguna fuente, que dejan ver al fondo el palomar del Palacio de la Dar-Al-Horra.

En definitiva, piedra, jardín y agua (representadas por fuentes, pozos o acequías), consiguen crear un entorno especial que animo a que todo granadino y visitante lo conozca.

EXCURSIONES POR GRANADA: EL PEÑÓN DE LA MATA

2010-06-17T22:09:00.013+02:00

El Peñón de la Mata, con 1669 metros de altitud, es una de las cumbres más características y conocidas de la provincia de Granada, y en especial, del Parque Natural Sierra de Huétor. Se encuentra en una situación periférica del Parque, justo encima del pueblo de Cogollos Vega, y su ascención se puede hacer tanto desde dicho municipio como desde el interior del Parque, en concreto, como en este caso, que se hizo desde el Cortijo de Linillos. El Peñón constituye un resalte calizo desde el que vislumbra tanto gran parte del Parque Natural como una impresionante vista de toda la Depresión de Granada, por lo que su ascenso constituye una de las excursiones más gratificantes que se pueden hacer cerca de la capital granadina.

El Peñon de la Mata desde los pinares de la Casa Forestal del Cortijo de Farifaquin, en el valle del río Bermejo.

La impresionante mole del Peñón, de perfil, desde el Collado de Linillos, una vez superada la primera cuesta desde el Cortijo de Linillos.

El Peñón es un resalte calizo procedente de la erosión provocada por los ríos Bermejo y Blanco, conformando esta cumbre rocosa que ha resistido a la erosion de los materiales más blandos que la rodeaban.

Sus rocas, agrietadas sobre todo por los efectos del viento y del contraste de temperaturas,parecen inexpugnables para el senderista que no es amante del alpinismo, pero es posible coronarlo con relativa facilidad rodeando el Peñon por su cara oeste, la más cercana a Cogollos. También es fácil encontrar algún ejemplar de cabra montés entre los peñascos.

Desde el Peñón las vistas son extraordinarias, y prácticamente de 360 grados. Aquí se puede vislumbrar la zona de contacto entre la Vega de Granada y la comarca de Los Montes. Si ampliamos la fotografía, podemos observar en el fondo el inconfudible pueblo de Moclín, con su caserío blanco y su peña; así como la cárcel de Albolote en medio de la depresión.

Más hacia el Oeste, podemos distinguir claramente las cumbres de Sierra Elvira así como el Embalse de Cubillas.

Mirando hacia el Este, hacia atrás según se va subiendo a la cumbre, nos encontramos con el impresionante valle del río Blanco, de áridas laderas que descienden hacia los cortijos de los Asperones y del Moralejo, justo debajo del inconfundible Peñón del Jorobado, cuyo nombre queda justificado en la fotografía.

Vista hacia el valle del Río Bermejo. Al fondo, a media ladera, el pueblo de Nívar, y más allá asoma la aglomeración del área metropolitana granadina.

Vista desde el Peñón hacia el interior del Parque Natural de la Sierra de Huétor, en el que se muestra la belleza de una zona natural que pueden disfrutar, por su cercanía, los granadinos amantes de la naturaleza.

EL PALACETE DE QUINTA ALEGRE

2010-06-08T16:43:00.013+02:00

Una de las pocas cosas buenas que ha realizado este alcalde es la apertura al público de los jardines de Quinta Alegre, situados cuesta arriba en la Avenida de Cervantes y desde los cuales se pueden observar estupendas vistas de las zonas de los alrededores. Aunque la felicidad no es completa, pues el interior del palacete no es público, sino que se dedica a que la gente pudiente de Granada celebre sus bodas (y de paso algún borracho de las mismas destroce el patrimonio público), a alguna celebración de algún grupo clasista y cerrado de Granada o a mantener nuevos despachos a disposición del excelentísimo Sr. Alcalde, al que se ve que no le basta el enorme despacho del que hace uso en el edificio de la Plaza del Carmen.

El palacete, representante del eclecticismo académico, fue construido en la década de los veinte del siglo pasado por el arquitecto Jiménez Lacal para la familia Rodríguez Acosta, que lo habitó durante algunos decenios y en cuyo escenario sucedió en los años 40 un corto secuestro del cabecilla de la familia Acosta por los hermanos Quero, que de algún modo hacían realidad eso de robar a los ricos para dárselo a los pobres en unos tiempos tan complicados como aquellos. Tras unos años de abandono, en 1993 pasó a manos municipales después de llegar a un acuerdo con su propietario de entonces, el constructor Ávila Rojas.

Pese a no poder visitarlo interiormente, es aconsejable darse unos paseos por sus jardines y asomarse a sus miradores que, aunque han perdido gran parte de su encanto por los edificios que rodean al palacete, aún son una lugar para conocer nuevas vistas de nuestra ciudad. Eso sí, si lo encuentran abierto y no hay ninguna boda, congreso o pregón de los señoritos caseteros.

El palacete se asienta sobre una colina aterrazada sobre la que se distinguen distintos ambientes ajardinados.

La recuperación de los jardines superiores se hizo intentando rescatar de la forma más fidedigna posible el estado de los mismos en los años veinte del siglo pasado. A la izquierda vemos los altos edificios de la Avenida de Cervantes que ahogan las vistas hacia la Vega desde el palacete.

Algunos elementos aledaños y de servicio del antiguo jardín han sido igualmente restaurados con el mayor de los aciertos por los autores del proyecto de rehabilitación: José Tito Rojo y Manuel Casares Porcel.

Vistas de el Barranco del Abogado desde un mirador de Quinta Alegre.

Vista del centro de la ciudad desde un mirador del palacete. Pese a la densidad de la edificación, la catedral surge imponente entre el caserío. También se pueden observar, aunque con menos fuerza, la torre del Monasterio de San Jerónimo y la cúpula inconfundible de Santo Domingo.

Vistas hacia la colina del Serrallo y hacia Sierra Nevada.

LA PUERTA DEL SOL DE GRANADA

2010-05-26T20:39:00.005+02:00

No es tan famosa, ni tan grande, ni tan transitada como la Puerta del Sol de Madrid, pero en Granada también tenemos nuestra Puerta del Sol; mucho más recoleta, mucho más escondida, mucho menos masificada. Esta coqueta placeta recoge su nombre de la puerta de la muralla árabe que descendía desde Torres Bermejas y que existía en este barrio del Mauror, llamada del Sol por estar orientada de tal forma que tenía su entrada al saliente y su salida al poniente. Es un lugar idóneo para pasar una velada tranquila, charlando con amigos o tonteando con el novio o la novia, mientras se disfruta de una bella puesta de sol o se observa la mole imponente de la catedral; todo ello sentados en el antiguo lavadero que usaban las mujeres del barrio cuando no existía el agua corriente, para no tener que bajar (y más bien subir) las cuestas que conducen al río Genil. El ascenso más rápido desde el centro de la ciudad es por el estrecho callejón del Cementerio de Santa Escolástica (que sale desde un lateral de la Casa de los Tiros, en la calle Escolástica). Aunque la foto que acompaña a este texto es de hace ya bastantes años, la panorámica sigue siendo la misma, salvo en que el techo de la casa que está a la izquierda, a nivel bajo el lavadero, tiene ya reformado su techo. Un lugar que hay que visitar con alguna precaución lógica a determinadas horas, pero que merece la pena conocer y visitar si se quiere huir del ruido y del agobio urbano; todo lo contrario de lo que se busca en la Puerta del Sol de Madrid.

GRANADA NEVADA

2010-05-22T16:51:00.021+02:00

Justo ahora que las primeras calores, anticipos del verano, empiezan a hacerse notar en las calles de Granada, se me ocurre poner algunas fotos que saqué en algunas de las nevadas (escasas, todo hay que decirlo) que en los últimos años han sorprendido a nuestra ciudad. Nada más refrescante que la sensación de la nieve para mitigar un poco la visión del tórrido verano que se avecina.

El monumento a Ángel Ganivet en los paseos de la Alhambra.

Una vista poco habitual del arroyo que acompaña el camino de la Cuesta de los Chinos o del Rey Chico.

El Albaicín, con sus cármenes y cipreses, desde la Cuesta de los Chinos.

Las torres de la Alhambra, desde el Albaicín, con el fondo de los Alayos y de las negras nubes que acaban de dejarlo todo blanco.

El Monasterio de San Jerónimo y la Vega desde el Mirador de la Lona.

La Catedral sobresale en una fría Granada.

Sacromonte y Albaicín desde la Acequía Real, camino de Jesús del Valle.

NO MÁS INCENDIOS EN EL LLANO DE LA PERDIZ

2010-05-17T17:30:00.007+02:00

Se acerca el verano después de un invierno muy lluvioso y con el monte repleto de maleza, que al irse secando se convertirá en una bomba de relojería propicia para que cualquier chalado o, aún más grave, cualquier especulador aproveche esta situación para, a costa del monte y de la salud y el disfrute de todos, sacar unos pingües beneficios. Es cierto que la crisis hará menos ávido el terreno forestal ante el empuje constructivo, pero hay que estar alerta y adecentar nuestros bosques antes de que el daño sea aún más irreparable. Y es que lo que ocurrió en el Llano de la Perdíz con varios incendios producidos año tras año a principios del siglo XXI, en plena burbuja inmobiliaria, no debería volver a ocurrir. Las dos fotos de abajo están sacadas desde el mismo lugar del LLano de la Perdiz antes y después del incendio del 2006 y, aunque la foto que muestra el lugar después del incendio es de mala calidad, su escasa luz da un ambiente aún más tétrico a un paisaje totalmente descarnado.

En esta imagen, una vista general de la zona despoblada tras el incendio, y en la que la cercanía de las masivas nuevas construcciones al filo del límite del Parque Periurbano del Llano de la Perdiz son un indicador claro de las causas del incendio, ya no tanto por interés urbanístico, sino sobre todo porque la cercanía de viviendas a una masa forestal como la que había es letal para su conservación.

UN RASTRO DE GRANADA EN PRAGA

2010-05-15T15:52:00.006+02:00

Aunque sólo se puede ver bien aumentando la imagen, esta fotografía la saqué cuando me di cuenta de que el escudo del Reino de Granada estaba representado en el interior del ábside de la catedral de ST. Vitus, en el Castillo de Praga (el primero a la izquierda), junto con otros escudos como el de Aragón o León que aparecen sobre la leyenda "Princeps et infans hispanian".

EL DETERIORO DE LA ALCAICERíA

2010-05-04T22:54:00.020+02:00

Aunque la Alcaiceria actual no es más que lo que permanece de un pastiche árabe que se hizo tras el incendio de 1843 que destruyó totalmente el tradicional mercado de la seda, no hay que negar que durante los últimos decenios se ha convertido en un espacio importante desde el punto de vista turístico, tanto por constituirse en un nuevo zoco de artesania y recuerdos turísticos, como por el ambiente pintoresco que le infunden sus estrechas callejuelas y la decoración que simula los arcos y la epigrafía árabes. Pese a ese valor turístico, y en cierto modo artístico, aunque sólo sea como recuerdo de lo que hubo en su tiempo en este mismo lugar, debería tenerse un mínimo respeto hacia esta zona, sobre todo desde las administraciones y en especial desde el Ayuntamiento.

Sin embargo, observamos cómo en los últimos años se ha ido degenerando la zona mediante una renovación edificatoria que nunca llega, una nula gestión para acabar con cableados y otros elementos que distorsionan la imagen unitaria y bella del conjunto, por no hablar de la renovación de un pavimento que ha obviado el tradicional empedrado granadino en una zona en la que estaba especialmente recomendado su uso para completar la idea de conjunto urbano de especial belleza y tradición, situado junto a los principales monumentos del centro de la ciudad. En su lugar se ha colocado un pavimento, que aparte de resbaladizo, me recuerda a aquellas casas de pueblo en las que los azulejos de cuarto de baño han sido sacados a la calle, desentonando con la tradicional fachada andaluza, blancas de cal. Esta última acción, generada de nuevo por el peor alcalde que ha tenido esta ciudad, tan cateto él como siempre, incluso cuando interviene en las zonas más sensibles de nuestra universal Granada, ha acabado de rematar una Alcaicería que poco a poco va perdiendo el encanto de lo granadino que pudiera haber en su trama urbana. En esta ocasión, el señor alcalde no ha podido quitar árboles, porque no los había, pero sí ha puesto sus "azulejos de cuarto de baño" en pleno centro de la ciudad.

Un detalle del cableado que de forma evidente (cuando en este siglo hay muchas formas de ocultarlo en sitios especialmente sensibles como este) afea de una forma considerable la decoración de la Alcaicería.

Estos andamios llevan años tapando y dificultando el trasiego humano de la zona de contacto entre la Alcaicería y la calle Oficios y Plaza Alonso Cano. ¿Hasta cuando?.

Detalle del pavimento tan impersonal y anodino que se ha colocado en una zona tan sensible desde el punto de vista tradicional.

Finalmente una fotografia en la que se puede apreciar buena parte de las señales del deterioro de la Alcaicería: suelo impersonal, resbaladizo y reflectante, cables varios apareciendo por las fachadas y pintadas en las paredes. Toda una batería de sensaciones para atraer al visitante.

GRANADA (POEMA)

2010-05-01T16:49:00.003+02:00

Este poema lo escribí pensando en la multitud de sensaciones que Granada me transmitió mirándola desde el Sacromonte.

GRANADA

Granada,
el niño blanco de amores,
Granada,
la amante fiel de colores,
Granada,
sueños, locuras, reversos,
Granada,
la cárcel de los conversos,
Granada,
hojas pintadas de soles,
Granada,
cascadas de caracoles,
Granada,
azúcar de la mañana,
Granada,
poeta de azul ventana,
Granada,
el tiempo en el mirador,
Granada,
nube reseca, amor.

GRANADA HACE DOS DÉCADAS

2010-04-24T17:07:00.030+02:00

Presento aquí una serie de fotos que tomaría entre finales de los años 80 y principios de los 90 en el siglo XX. Con ellas me doy cuenta de cómo en la mayoría de las ocasiones, las ciudades cambian más que las personas y están en continua evolución y transformación de su paisaje. A veces el cambio es para mejorar la vida de sus habitantes y en otras muchas ocasiones se ver perjudicado tanto el medio ambiente como la salud y la calidad urbanística de toda la ciudad. En todo caso, el cambio de imagen de las ciudades es inevitable y de todos depende que no llegue a ser traumático para su futuro, tal como ocurriría si alguna vez se hiciera esa barbaridad del cierre de la Circunvalación por el Este. Aunque de este tema ya hice una entrada el 18 de febrero, nunca está de más tener presente que ese no es el camino para la movilidad en Granada y su área metropolitana, y mucho menos si va acompañado de la destrucción de la única zona natural que le queda a la capital.

Aquí se muestra la Vega de Granada a las puertas de la ciudad, justo desde las obras de la Primera Circunvalación de la ciudad, a la altura del Parque García Lorca. Desde donde está sacada esta foto, en la actualidad sigue siendo teóricamente Vega, aunque ahora no hay tanta densidad vegetal y sí hay muchas más construcciones salteadas por la zona.

Aquí se muestran las obras de la Primera Circunvalación, que atravesaron la Vega como un rodillo, eso sí, lo más cercano a la ciudad que se pudo. A la izquierda se observa el terreno donde se situaría el Parque García Lorca. También faltan en la foto las torres de Neptuno o del Hotel Nazaríes que poco a poco han ido aumentando el volumen edificatorio de la zona, ya suficientemente denso en aquella época, como muestran los edificios de la calle Arabial.

El paseo del Violón es quizás una de las zonas que más ha cambiado en estos últimos años. Como vemos, tras la desaparición de la Sociedad de Tenis en la zona, los terrenos se convirtieron en un erial del que aún se echan en falta el Palacio de Congresos, el Hotel de San Antón o los jardincillos cercanos a la Ermita de San Sebastián, junto a la nueva plaza de Rotary. También es curioso observar en la foto cómo se conserva la iluminación y parte del asfaltado de la antigua salida de la carretera de Motril por la zona, que hacía una característica curva para evitar el Alcázar del Genil.

Este es el estado que presentaba por aquellos años el Alcázar del Genil, monumento árabe muy desconocido en la ciudad por estar algo alejado del centro histórico. Afortunadamente se restauró y posteriormente se le dio un uso que facilitara su conservación como es ser sede la Fundación Francisco Ayala, uno de los granadinos más justamente universales.

He aquí una muestra de la destrucción que la especulación inmobiliaria provoca en nuestras ciudades. Este palacete ubicado en la calle Alhamar ya no existe. Su arquitectura personal y única dentro de un barrio que, como se observa en la foto, fue pronto avasallado con grandes bloques de viviendas, fue echada abajo hace unos años para construir un hotel de fachada insulsa. Su combinación entre los trazos horizontales de su cuerpo central con los torreones verticales, el uso de los arcos de medio punto en su segundo piso o el realce de los tejados, entre otros valores del edificio, hubieran merecido otro trato por parte de las autoridades municipales y de toda la sociedad granadina, que no hizo nada para detener su derribo.

El río Genil presentaba ese aspecto a su paso por los jardines del Genil antes de que procediera a su embalsamiento y a su cimentación. Personalmente creo que perdió con el cambio, y que solo hubiera bastado una labor continua de limpiado (igual que ahora) para que hubieramos tenido un río más natural a su paso por Granada. También han perdido con el reciente cambio los járdines del Genil, sobre todo en la desaparición de los parterres que separaban los senderos de los jardines y que creaban, a mi parecer, un ambiente más natural y acogedor.

En este foto se muestra clarísimamente el proceso salvaje de urbanización que sufrió el barrio Figares en estas décadas y que acabó con el palacete de la foto anterior. Se están construyendo los edificios de soportales de la calle Agustina de Aragón, justo enfrente de la antigua fábrica de harinas, El Capitán, que aprovechaba las aguas de la Acequía Gorda, hasta hace poco descubierta por la zona. Frente a los ladrillos de la fábrica, de 1876, vemos cómo los nuevos edificios apenas han dejado una mínima zona de calle, algo poco comprensible cuando ya en aquella época se entendía la necesidad de hacer grandes viales en las nuevos planes urbanísticos. La especulación salvaje y la excesiva macización de la ciudad hacen de este paso estrecho una de las mayores incongruencias del urbanismo moderno en nuestra ciudad.

Aquí se ve la plaza de Isabel la Católica, antes de que sufriera la remodelación que la hizo en buena parte cerrada a los vehículos. Por desgracia, ya estaba construido en aquella época el horroroso edificio que cierra las perspectivas de la Gran Vía, y que quizás sea la mayor cagada (lo siento, no se me ocurre otra palabra mejor), de las muchas que hay, que los arquitectos han dejado en nuestra ciudad, especialmente en su centro histórico.

Aunque la foto no es de mucha calidad, se observa la Plaza del Carmen con vehículos y motos ocupando gran parte de su espacio público. También se observa al Ayuntamiento con su anterior imagen antes de la remodelación del alcalde Moratalla, que quitó el remate de la fachada para colocar un caballo que sigue siendo polémico.

Finalmente una fotografía en la que se aprecia a la derecha el Mirador de Rolando, entonces en ruinas y ahora restaurado e inmerso dentro de una nueva urbanización de viviendas unifamiliares, las cuales no estaban cuando se hizo esta foto. En el resto de la imagen se observa una ciudad, la de la zona norte, que ha cambiado poco desde entonces, y que harían preguntarse a alguien viendo esta toma si realmetne se encuentra en una de las ciudades más bonitas de nuestro país.

EXCURSIONES POR GRANADA: DE CÚLLAR A LOS BAÑOS DE ZÚJAR

2010-04-21T19:06:00.017+02:00

Una de las zonas de la provincia menos apreciada, conocida y visitada por el resto de granadinos, es la Comarca de la Hoya de Baza; y sin embargo, pienso que su paisaje es uno de los más bellos y únicos de los ya de por sí embaucadores paisajes de nuestra provincia. Especialmente encuentro sobrecogedor ese paisaje de badlands (tierras baldías en inglés), término usado por los geógrafos que no se refiere a otra cosa que a un tipo de suelo árido y arcilloso, fácilmente erosionable por el viento y el agua, y en el que las cárcavas y otras formaciones geológicas hacen de él un paisaje muy sugestivo, al menos para el que se preocupa de indagar un poco en lo que se ofrece a su vista.

Presento aquí unas fotos que hice hace ya unos cuantos años en una excursión organizada por la Diputación de Granada, con partida en el municipio de Cúllar y término en los baños de Zújar, al borde del embalse del Negratín. Una excursión en la que descubrí a pie, y con la pausa suficiente, los contrastes y la belleza de un paisaje que descubre una riqueza visual y ecológica no apreciable a simple vista desde la A-92.

En esta foto se puede apreciar el embalse del Negratín así como una espectacular gama de color que alterna estrías que van del negro azulado oscuro, característico del carbón, al rojo brillante, característico de la arcilla.

Entre las cárcavas se abren valles con pequeños sistemas de regadios en los que a modo de pequeñas vegas los habitantes de la zona han intentado sacar frutos de las aguas de ríos como el Orce, el Guardal o el Guadiana Menor, incluidas la presencia de algunas choperas.

Por el camino nos encontramos pueblos como Benamaurel y Cúllar, pueblos en los que aunque a primera vista parece destacar sólo la torre de sus iglesias, en los últimos tiempos están intentado promocionar el turismo en viviendas trogloditas como base para conocer una comarca rica en paisajes y yacimientos paleontológicos. También estos dos municipios tienen las fiestas de moros y cristianos más famosas de la provincia de Granada.

Es en suma un paisaje dispuesto a ser visitado por el viajero, y cuya mejor época para ser conocido puede ser el principio de la primavera, especialmente en un año lluvioso como el actual, en el que el contraste entre los valles y las áridas cárcavas es aún más impresionante. Se recuerdan de este paseo además las fragancias de las plantas aromáticas, la gran gama de colores, diferentes según la hora del día, la pequeña fauna escondida entre los secos arbustos y el esparto, y sobre todo el descubrimiento de una zona que a pesar de estar lejos de todos los centros de decisión, merece ser apreciada y revitalizada tanto por paisanos como por foráneos. Ah, e inolvidables fueron también las cervezas que me tomé en el bar de los baños de Zújar para recuperar las sales perdidas durante el camino.

ESTADO DE LAS OBRAS DEL METROPOLITANO DE GRANADA A SU PASO POR ARMILLA

2010-04-17T16:03:00.014+02:00

Como complemento a las anteriores entradas relativas al estado de las obras del Metropolitano de Granada a su paso por el Campus de la Salud y del Zaidín, nos detenemos ahora en el paso del Metropolitano por el municipio de Armilla, en el que los trabajos están bastante avanzados y prestos a su final, aunque tendrán que esperar al menos dos años para que las obras ya casi finalizadas tengan alguna utilidad, por lo que se debería cuidar que en estos largos meses de espera no se deterioren demasiado y haya que hacer reparaciones cuando se vaya a implantar el servicio.

Después de bordear el ¿futuro? Centro Comercial Nevada (esa barbaridad que un juez definió acertadamente como un leviatán en medio de la Vega), el Metropolitano pasa por el que quizás sea el tramo más peculiar y peliagudo de su trazado. Aunque puede que no hubiera otra manera de hacerlo, es cuando menos inquietante que los vagones pasen tan cerca de las viviendas unifamiliares de la calle Aristóteles de Armilla. Como se ve en la foto, las vías no están muy lejos de las entradas de las casas y es de suponer que se habrá pensado en la seguridad de los vecinos cuando se ponga en marcha el servicio.

Ya en la carretera que une Granada con Armilla, el metropolitano ha logrado respetar e integrar los grandes árboles que existen desde hace tantos años, cuando aún había que pasar por aquí para ir a Motril. Aquí el espacio es más amplio y se puede hacer un mejor diseño del acabado de la obra.

Vemos aquí cómo se ha construido ya el andén de la que será la estación "Carretera de Granada", una estación a la que todavía le queda mucho mobiliario para que tenga el aspecto final.

Al final de la Carretera de Granada y antes de entrar en la calle Real, el Metropolitano pasa a tener una vía única hasta la última estación de Poniente. Es la única forma de salvar la estrechez de la calle Real de Armilla y atravesar el pueblo, lo que en cierto modo es un indicativo de la mala planificación que han tenido los pueblos de nuestro entorno, con un viario inadecuado para el tamaño de la población residente.

La Calle Real ha ganado con el Metropolitano, pues ha cambiado el intenso tráfico de hace unos años (de dos direcciones, incluido el paso de camiones y alsinas) por una vía por la que pasará un convoy cada diez minutos. Sin duda, es una calle más habitable a pesar de lo que pueda traer el paso de los vagones.

En la imagen, ya al final de la calle Real y llegando a la última parada, se observa como parte del mobiliario que acompaña a la obra ya anda colocándose,como ocurre con los maceteros y las modernas farolas.

Esta es la plataforma de la última estación, la de Poniente, situada junto a la plaza del Ayuntamiento de Armilla. En su entorno habrá que hacer una parada para que todos los autobuses que provienen de pueblos de la Vega como Las Gabias, Churriana o Cúllar-Vega puedan intercambiar con el Metropolitano, e ir poco a poco conformando un transporte metropolitano sostenible y adecuado. Aunque lo suyo es que ya se estuviera pensando en ampliar las vías hacia estos pueblos.

LOS TRANVÍAS DE GRANADA

2010-04-13T20:16:00.009+02:00

Ahora que en la mayoría de las ciudades españolas se están recuperando los tranvías y metros como los mejores medios de transporte para la mayoría de las ciudades medias de nuestro país, conviene recordar que en muchas de ellas, como es el caso de Granada, existieron hasta los años 70 una amplia red de tranvías que dejaron de existir como consecuencia de una errónea (y corrupta, todo hay que decirlo) forma de entender el transporte en las ciudades, basado fundamentalmente a partir de entonces en el fomento del vehículo privado y del uso del autobús como único referente en el transporte público masivo de viajeros. Hay que pensar sólo en lo que costaría hacer de nuevo una nueva red de tranvías por la ciudad y por numerosos pueblos del área metropolitana, como existía entonces en Granada, y que ahora mismo sería la solución idónea a los problemas de transporte derivados de los ingentes flujos de vehículo privado desde el área metropolitana hacia la capital. Por no hablar del indudable valor turístico que tendría ahora el llamado "Tranvía de la Sierra" y que para los que pudimos disfrutarlo aunque sólo fuera en nuestra primera infancia, constituye el mejor recuerdo en aquella Granada cateta y especulativa de principios de los años 70 del pasado siglo. Sería difícil explicar la cantidad de sensaciones personales y paisajísticas que se producían en aquel trayecto inimaginable a lo largo del curso alto del río Genil hasta el Charcón. Deberíamos todos tomar nota de los errores del pasado para no repetirlos de cara al futuro, y tener cuidado de no destrozar lo que ya es irrecuperable o sería muy costoso recuperar. Entonces fueron los tranvías, ahora puede ser Sierra Nevada, la Vega o cualquier otro elemento de Granada que, aparte de riqueza, genera ganas e ilusión en la forma de entender nuestra vida como ciudadanos; y es una pena que el elemento emotivo y psicólogico del urbanismo se tenga tan poco en cuenta en la actualidad, con el valor que tiene tan importante de cara a la vida diaria del ser humano.

Presento primero tres libros publicados sobre tranvías de Granada y que son totalmente recomendables, tanto por sus textos como por su estimable fondo fotográfico.

El primero es el catálogo de una exposición en la sala de Caja Granada con el título de "Granada. El tiempo de los tranvías", y que destaca sobre todo, debido a su carácter de catálogo, por su gran documentación gráfica que acompaña a un texto siempre interesante y muy bien enlazado.

El segundo es un pequeño libro que el conocido amante de nuestra sierra, Manuel Titos Martínez, escribió sobre "El tranvía de Sierra Nevada" al que antes hice alusión, y del que el autor recorre su historia. Anotar además que forma parte de una colección, la Aldaba, de la editorial Arguval, que publicó algunos interesantes libros, como éste, sobre diversos y curiosos temas granadinos.

El tercero se llama "Los tranvías de la Vega de Granada", libro de Agustín Castillo Vergara", y del que creo (sin seguridad) que ha tenido una reciente reedición. En él, el autor hace un recorrido por todo el sistema tranviario de la provincia granadina, incluido el ferrocarril aéreo "Dúrcal-Motril. Como los dos anteriores muy interesantes por su material escrito y gráfico.

Finalmente, añado un vídeo sacado de Youtube, en el que se muestran diversas imágenes de los tranvías granadinos en los años 70. Algunas ubicaciones son conocidas, pero otras son difícilmente reconocibles tras los grandes cambios que tanto nuestra ciudad como la Vega granadina han sufrido en los últimos decenios, aunque al final del vídeo aparecen algunas imágenes del tranvía de la Sierra. En cualquier caso tanto los libros como el vídeo son elementos jugosos para conocer lo que fueron los tranvías en Granada y lo que quizás pudieran volver a ser si hacemos una buena planificación de cara al futuro y aprendemos de los errores del pasado.

RESTOS NAZARIES EN EL CERRO DEL SOL

2010-04-02T21:37:00.029+02:00

A pocos metros de la Alhambra y del Generalife, entre los caminos que conducen al Cerro del Sol y al Llano de la Perdiz, se encuentran algunos restos tanto de lo que fueron palacios árabes como de aljibes y conducciones necesarias para el abastecimiento de agua de toda la zona. Aunque en los últimos años se han realizado algunos trabajos de conservación y resguardo de los restos, quizás sería interesante para la ciudad la creación de un parque arqueológico en la zona que añadiera a los paseos de los granadinos por la zona, el conocimiento de unos restos que forman parte de nuestra historia; eso sin hablar de las extraordinarias vistas que se pueden encontrar en la zona.

SILLA DEL MORO O CASTILLO DE SANTA ELENA
Formaba parte, como torre vigía, de la muralla que protegía al Palacio de Dar Al-Arusa. A principios del año 2000 se quitó la torre que se había construido en 1965, quedando en el estado en que se encuentra actualmente.

Situación a principios de los años 90 del siglo XX, con la torre caída aún en pie y las vistas que se pueden observar desde la zona.

Situación actual, con el deficiente vallado que protege los restos.

PALACIO DE DAR AL-ARUSA.
Este era uno de los palacios que se encontraban por la zona del Cerro del Sol, que por aquel entonces tenía un aspecto totalmente distinto al de ahora, pues según se cuenta, además de algunos palacios como este, había en el lugar algunos de los mejores jardines y huertos de Granada. El Palacio de Dar Al-Arusa fue excavado durante la Segunda República y conforma su plano en torno a un patio con alberca central.

Las ruinas del Palacio de Dar Al-Arusa, antes de ser valladas. Aunque la luz es algo deficiente (entonces no había cámaras digitales), se muestra la disposición de los muros en el palacio.

Vista actual y general de la zona donde se encuentran los restos de Dar Al-Arusa, desde fuera del vallado que se ha levantado para intentar protegerlos.

LA ALBERCA ROTA
Algo más arriba, en la zona más alta del Cerro del Sol, cercana al valle del río Darro, se encuentra la llamada Alberca Rota, en el paraje conocido como Las Norias. Esta alberca forma parte del entramado hidráulico que mediante pozos y norias subía el agua de la Acequia Real del Generalife para abastecer al Palacio de Dar Al-Arusa.

Estado de los restos de la Alberca Rota en los años 90, sin protección y llena de maleza.

Estado actual de la alberca, ya limpia y vallada.

EL ALJIBE DE LA LLUVIA
Este es quizás uno de los restos más conocidos por los granadinos que suben al Llano de la Perdiz por su cercanía a los caminos de acceso y por encontrarse junto a él una zona recreativa. Situado a 930 metros de altitud, su sistema de llenado es el del tipo de compluvium romano, recogiéndose el agua de lluvia por el techo.

EL ALBERCÓN DEL NEGRO
Esta alberca tenía la función de abastecer de agua al Palacio de los Alixares, del que ya se habló en la entrada del 13/03/2010 sobre el Cementerio de Granada. El agua bajaba desde esta alberca hacia la vaguada de la Dehesa del Generalife, cruzando el cementerio, hasta subir por la fuerza de la presión hacia los Alixares, que se encuentran en la parte más alta del camposanto. El estado de conservación es perentorio y, como ocurre con los demás restos mostrados, reitero que deberían ser puestos en uso y valor en un parque arqueológico que los dé a conocer a los ciudadanos granadinos y visitantes.

El Albercón del Negro en la actualidad, tras una época de lluvias.

Interior y entrada del pasadizo abovedado del Albercón del Negro, único resto que se conserva del antiguo pasadizo que llevaba el agua al Palacio de los Alixares.

GRANADA CAMBIA SU PAISAJE

2010-03-29T16:23:00.007+02:00

Presento aquí dos fotos con unos 20 años de diferencia entre una y otra y que corresponden aproximadamente a la misma perspectiva desde el Camino de los Rebites. La fecha exacta en que saqué la primera no la recuerdo exactamente (calculo que sobre finales de los ochenta o principios de los 90), mientras que la segunda la saqué hace un año, cuando aún no se había iniciado la construcción del complejo comercial y financiero del Serrallo, que ocupará el solar que se ve en primer plano.
No soy de los que se opone al desarrollo urbanístico de las ciudades, ni a su progreso; tan solo pongo las dos fotos para que se tenga en cuenta lo que vamos perdiendo y decir que las cosas se pueden hacer con menos o más sensibilidad. Esa Vega que se ha ido perdiendo cumplía, y cumple aún en lo que buenamente la dejan, la función de refrescar el ambiente de las ciudades, ayudar a limpiar los niveles de contaminación y proporcionar alimentos frescos y cercanos a los consumidores. A la hora de que Granada siga creciendo urbanísticamente, no se deberían dejar de lado cuestiones que son fundamentales para la salud y la vida diaria de los ciudadanos. Granada debe seguir cambiando, incluso creciendo, pero con raciocinio y sin especulación.

LIBROS DE TRADICIÓN ORAL DE GRANADA

2010-03-27T15:45:00.008+01:00

Entre los años 1990 y 2003, la Universidad de Granada publicó siete libros sobre la tradición oral de la provincia de Granada, en los que varios recopiladores hicieron un ingente trabajo de investigación y recogida de todo aquellas canciones, romances, adivinanzas, juegos, etc. que aún recordaban niños y mayores de los barrios y pueblos granadinos, configurando así un extraordinario trabajo de memoria colectiva y de transmisión de la cultura tradicional de una generación a otra. Los siete volúmenes publicados fueron los siguientes:
- "Romancero granadino de tradición oral. Primera flor". 1990.
- "Adivinancero granadino de tradición oral".1991.
- "Folklore granadino de tradición oral. Retahílas y trabalenguas". 1992.
- "Juegos infantiles de tradición oral". 1994.
- "Cancionero granadino de tradición oral". 1994.
- "Romancero granadino de tradición oral. Segunda flor". 1995.
- "Canciones de rueda y danza". 2003.

En todos estos libros iremos pasando desde una nueva revisión de la lírica tradicional hasta el recuerdo de las canciones infantiles que que se han ido perdiendo en estos nuevos tiempos, desde canciones picantes o amorosas hasta rimas fruto de las espontaneidad y del saber popular. Como pequeña muestra de lo que ofrecen estos recomendables libros, estos dos fragmentos con los que la tradición popular se hace representante de la vida más autentica.

Dicen que no la quieres
ni vas a verla,
pero la "vereilla"
no cría hierba. (Recogido en Alhama de Granada).

Al subir por las escaleras
una araña me picó.
La cogí por los bigotes
y le hice la instrucción.
Mariquilla, que te he dicho
que no quiero bacalao,
que quiero una ensaladilla
de pimientos coloraos. (De un juego infantil recogido en el Albaicín).

GRANADA TIENE HOY LUZ MATERNAL

2010-03-22T19:40:00.007+01:00

Granada tiene hoy luz maternal. Unas nubecillas imberbes apenas ocultan el sol, que derrama su caudal sobre las primeras nieves de la Sierra. Todo parece nacer hoy en Granada, el paisaje es nuevo tras la lluvia y el Darro muestra orgulloso su resfrescante cauce, mientras el bosque de la Alhambra empuja las últimas gotas junto a las hojas remolonas que alfombran el paseo. Ahora la luz es sobre todo acogedora, no daña y atrae a la serenidad de los paseantes. El aire, limpio, deja pasar los cantos de las aves y los blancos tonos de las fachadas.

Todo en Granada es nuevo hoy, ¿o serán mis ojos, que nunca consiguen ver la misma ciudad? Mañana la luz será más difusa y estará más enrarecida y descubriré, con gozo, una ciudad distinta en la que nunca estuve. Allí señalaré una cornisa hasta ahora oculta, allá otearé un gorrioncillo sobre la flor forjada de un balcón, más adelante sonreiré ante un rostro inmaculado que pase ante mí en un segundo de pasión. Granada es así, amada y conocida, pero sorprendente, lo mismo que algunas personas.

GRANADA, EL ALCALDE Y EL CEMENTO

2010-03-17T20:30:00.012+01:00

Esta es una historia más en los despropósitos del alcalde de Granada, que aparte de mantener el Ayuntamiento en la bancarrota y poner piedras en el camino de todos los proyectos que intentan mejorar la economía y el progreso de esta ciudad, tiene su especial obsesión en llenar de cemento toda aquella zona que se remodele en nuestra ciudad; bien reduciendo el conjunto de masa vegetal (como ocurrió con la reparación de los jardines del Genil), bien haciendo de cada plaza y espacio público nuevo un lugar cargado de cemento y poca arboleda que mitigue los calores del verano, ya que no nos queda Vega para hacerlo.

Pues bien, el diario Ideal publicaba el 13 de Marzo del 2009 en su versión digital (ya hace un año) que el Ayuntamiento de Granada y la empresa que gestiona los aparcamientos del Violón y de Los Cármenes (junto al Estadio) habían desbloqueado la situación que provocaba que las plazas que los cubrían siguieran sin urbanizarse para convertirse en un espacio público digno. Conforme a este acuerdo, se liberaba a la empresa de realizar las obras en el Violón (encomendadas al plan Zapatero) con la condición de que la empresa realizara la urbanización y puesta en valor para los vecinos del espacio que cubre el aparcamiento de los Cármenes.

Y un año después, vemos el resultado de todo aquello. El Ayuntamiento con fondos de otra administración ha convertido el Violón en el solar más cementado de toda la ciudad, que ya es complicado, haciendo de él un "lugar idóneo para las frescas tardes del verano granadino", lo que añadido a lo planteado en los jardines del Genil, del Salón y Bomba y el encauzamiento del río Genil, hace de esta zona un lugar inhospito en cuanto llega un poco de calor, cuando normalmente las riberas de los ríos cumplen la función de refrescar y regeneral el aire de las ciudades que atraviesan.

Mientras, el solar junto a los Cármenes espera desde hace un año a que el Ayuntamiento obligue a la empresa a convertirlo en un espacio público para los ciudadanos, aunque visto lo realizado en las últimas obras de la ciudad, desgraciadamente su aspecto no variará del que muestro en esta foto que es el que tiene ahora. Granada se muere con este alcalde y los granadinos parecen no querer enterarse.

HUELLAS CRISTIANAS EN MURALLAS ÁRABES

2010-03-17T20:12:00.007+01:00

Aunque son fotos de mala calidad al estar sacadas con un móvil normalito, creo que el documento es lo suficientemente interesante y desconocido para darlo a conocer en este blog. Se trata de dos fragmentos de la llamada Cerca de Don Gonzalo, concretamente en su tramo que sube desde las cuevas del Sacromonte a la Ermita de San Miguel. Allí, en un lugar de difícil acceso por su pendiente y justo encima de las cuevas más altas y más descuidadas del Sacromonte, si se fija uno con detalle, en un recodo de la muralla se pueden observar estas marcas realizadas por los cautivos cristianos que fueron utilizados para la construcción de la muralla allá por el siglo XV.

En la primera vemos lo que puede ser una firma realizada sobre la piedra para dejar constancia del autor, con la caligrafía propia de la época medieval. En la segunda distinguimos tres cruces, quizás realizadas por un atrevido cautivo que quería dejar constancia de su fe en la obra que realizó. El estar en la zona menos accesible y escondida de la muralla quizás hizo que estas señales pasaran desapercibidas para los árabes en aquel entonces (o quizás no y no les importara demasiado) y además ha propiciado su conservación a lo largo de más de cinco siglos.

HUMOR GRANADINO

2010-03-16T23:48:00.007+01:00

Y de la paz del cementerio granadino pasamos en esta Granada cambiante a un par de muestras muy conocidas de Youtube, y que son representativas de ese humor socarrón y malafollá tan propio nuestro y en el que tienen tanta importancia tanto las palabrejas propias de Granada como la profusión de palabras mal sonantes, pero que suenan simpáticas en el contexto de la broma, siempre que no sea uno un refinado marqués que nunca ha dicho un taco ni siquiera cuando se pilla el dedo con una puerta.

En primer lugar nos vamos con los amigos motrileños que han hecho una versión "motrileña" de la conocida película de Tarantino "Pulp Fiction" (Pillando pulpos en motrileño), con unos diálogos desternillantes y ´que usan prácticamente todas las palabras propias no solo de Motril ("¿fuera habío que matar a muchos?")sino de gran parte de la provincia granadina. Es una versión original motrileña con subtítulos en español para que pueda ser entendida por todos los mortales, sobre todo por los extranjeros que están estudiando español y que se preguntarán al ver esta versión si han estudiado lo suficiente la comprensión oral del idioma.

Y de segundo plato, un exitoso vídeo de Youtube, no en vano ha recibido más de millón y medio de visitas, que a pesar de su mala calidad de imagen, recoge el chiste del cura granadino en Sevilla. Un chiste que utiliza la tradicional rivalidad de los granadinos y los sevillanos para lograr un final impresionante, y más contado con la gracia malafollá como nunca conseguida del contador. (Se avisa que el uso continuado de palabras malsonantes puede ser ofensiva para alguien, pero forman parte del contexto del chiste granadino malafollá. Es como el desnudo en algunas películas, que está justificado).

EL CEMENTERIO DE GRANADA

2010-03-13T16:06:00.012+01:00

Aunque alguno puede ver macabra esta entrada, nada más natural en la vida que la propia muerte, y vida y muerte se unen en los espacios del cementerio granadino, del que se ha hecho una guía turística para la visita de este espacio de respeto y de silencio, pero que también cuenta con algunas de las mejores esculturas que existen en la ciudad de Granada, algunos de sus mejores miradores y algún que otro resto de antiguos palacios árabes existentes en la zona. Desde la página de Emucesa, la empresa municipal que gestiona el cementerio, se puede descargar el folleto de la ruta turística por este sosegado lugar. También a la entrada del mismo se pueden recoger dichos folletos. Todos los espacios y esculturas que se presentan en esa guía sirven además de para valorar su calidad artística o paisajística, para contribuir al visitante a la reflexión, al recuerdo y al respeto.

He aquí una muestra de la excepcional labor escultórica que se puede encontrar en los patios más antiguos del cementerio granadino. En primer lugar el panteón de la Familia Miralles, a continuación, el grupo escultórico de la familia Montes Escobar (junto al que se situa la tumba del poeta granadino Manuel Benítez Carrasco) y finalmente el panteón de la familia Mirasol, todos ellos entre finales del XIX y principios del XX.

Especial mención merece el llamado "Señor del cementerio", escultura que ha tenido que ser protegida por el continuo pasamanos a la que venía siendo sometida por la gran devoción que le tienen muchas personas; devoción que no viene de ningún acto milagroso, sino de las visitas que tenía el médico Manuel Rodríguez Torres (especialmente dedicado a los más necesitados) en su última morada como agradecimiento a su vida desinteresada, devoción que acabó por transmitirse a la figura realizada en 1907.

Desde la parte más alta del cementerio se puede observar desde sus miradores un impresionante paisaje de todo el valle del río Genil, el Serrallo y, en los días despejados, una increible vista de Sierra Nevada.

Y finalmente, los mínimos restos de lo que fue el Palacio de los Alixares, construido en el siglo XIV por Muhammad V como lugar de retiro y oración. El lugar, en el que se ha recuperado la alberca del palacio, ha sido concebido en su restauración como un espacio cerrado idóneo para el sosiego, la reflexión y la contemplación.

INVIERNO EN GRANADA

2010-03-11T22:17:00.008+01:00

INVIERNO EN GRANADA
Granada nieva azucenas
en los inviernos de olivos,
los vientos de altas almenas
se abren al río, altivos.

Los abrigos de los tilos
se han perdido por las tiendas,
la niña de finos hilos
en la mar tira sus prendas.

Desde Granada a las sierras
abren noches los caminos,
desde las oscuras tierras
a los más callados pinos.

Felices amantes fríos
conversan caricias quietas,
por los parajes sombrios
Granada esparce veletas.

EXCURSIONES POR GRANADA: EL PICO LUCERO

2010-03-10T16:56:00.017+01:00

Presento aquí las fotos de una de las excursiones más atractivas que existen en la provincia de Granada, en este caso al Pico del Lucero, en la zona de la Almijara y que forma parte de la divisoria entre las provincias de Granada y Málaga. Se puede salir desde una pista cercana a la base, si es que si tiene un buen coche para andar por ella, o desde más lejos, como en este caso, desde el pueblo de Játar. Los paisajes a lo largo del camino son magníficos, pero nada comparado cuando tras el esfuerzo correspondiente se alcanza la cima y se llega a la cumbre, desde la que se puede ver buena parte de la provincia de Granada y toda la Axarquía malagueña, con el fondo azul del mar en los días más despejados.

Dejando atrás el pequeño pueblo de Játar.

Conforme se va ascendiendo, se van teniendo vistas del embalse de los Bermejales.

Las vistas de Sierra Nevada (eso sí, desde lejos) son continuas a lo largo de todo el sendero.

Desde la primera parte del sendero, entre cierta maleza del bosque mediterráneo, ya se puede vislumbrar a lo lejos el pico Lucero, con forma de pequeña meseta.

Tras el cruce de algunos arroyos el pico Lucero se vislumbra más cercano e incluso se puede apreciar levemente en su cima la pequeña caseta abandonada y en ruinas que lo culmina.

El Pico Lucero es un abrupto picacho calizo que tiene una altura de 1.799 metros. No es el más alto de la sierra de la Almijara, pero es quizás el más impresionante.

Aquí comienza la zona más complicada de la ascensión, aunque desde abajo parece aún más complicado de lo que realmente es.

Antes de comenzar la subida de la foto anterior, nos encontramos con la espectacular cantera activa, justo en la frontera entre Granada y Málaga. Desde ella, cruzando el puerto, hay un camino que inicia el descenso hacia la Axarquia.

Ya tenemos hecha parte de la subida. Nos queda el último y más empinado trecho, pero las vistas desde el pico nos animará. Quizás la bajada sea más complicada que la subida por la continua retencion de las piernas que acaba cansando más que subir.

A punto de culminar, podemos observar la enormidad de la serranía en esta parte de Andalucia, entre la que destaca la Maroma, el pico más alto de la zona con más de 2.200 metros de altura, y que también es otra de las excursiones más señeras en los senderistas granadinos.

A pesar de la neblina, desde lo alto del Lucero podemos distinguir la costa de la Axarquia malagueña (Torrox, Torre del Mar) y algo más difusamente el azul del Mar Mediterráneo.

Finalmente, un vídeo, que aunque de escasa calidad muestra parte de las vistas que se pueden ver desde la cumbre.

UNA CALLE ESTRECHA EN EL REALEJO

2010-03-08T21:51:00.006+01:00

Una de las calles más estrechas de Granada (compartiendo este honor con algunas calles del Albaicín como la calle Beteta, no la cuesta Beteta) es esta del realejo llamada Cementerio de Santa Escolástica, cuyo nombre indica la situación del desaparecido cementerio de la parroquia de Santa Escolástica, iglesia desaparecida y que llevo la parroquia de Santa Escolástica a tener su sede en la iglesia de Santo Domingo. En todo caso, esta calle es interesante no solo por sus evidentes estrechuras, sino porque desde la espalda de la Casa de los Tiros nos lleva por sus empinadas cuestas a la zona más desconocida del Realejo, allí donde el callejero es más intrincado, abriéndose solo en la plaza llamada Puerta del Sol en la que aún se conserva un interesante lavadero. La cuesta ha sido recientemente aliviada con una barandilla, aunque quizás, tratándose de un barrio histórico, se podía haber optado por otro modelo menos llamativo.

UNA CANCIÓN PARA LOS QUE UN DÍA TUVIMOS QUE VIVIR FUERA DE GRANADA

2010-03-07T17:42:00.008+01:00

En muchas ocasiones, en mis habituales viajes desde Madrid(donde residí 10 años) hacia Granada,en cuanto llegaba al Puerto Carretero, me venía a la mente esta canción que popularizó el granadino Miguel Ríos. Aún hoy en día, cuando salgo fuera de Granada vuelve a mi mente esta canción al igual que les ocurre a otra mucha gente, sin duda porque la canción engancha con la idea de la morriña granadina, de cómo a pesar de lo cerrada que es esta ciudad, no podemos dejar de echarla de menos allá donde estemos. Y eso (al igual que le pasó a García Lorca cuando el levantamiento fascista contra el régimen democrático republicano le decidió a venirse desde Madrid a Granada) aunque pensemos que aquí estemos más seguros cuando en realidad tenemos que superar cierta predisposición granadina a hacer la puñeta a sus conciudadanos. A pesar de todo ello, siempre es un placer escuchar esta canción y siempre es un placer volver a Granada. Por cierto, que las imágenes corresponden al programa de TVE de 1969 "Granada con acento", en el que aparece Miguel Ríos en el Carmen de los Mártires, antes de que el último alcalde franquista planeara en él la construcción de un hotel de lujo y antes de que se levantara el Auditorio Manuel de Falla. Granada, y más concretamente el Realejo, aparece desde las alturas en este vídeo ya histórico y que he sacado de Youtube.

UN NUEVO VÍDEO DE GRANADA DE LOS AÑOS 20

2010-03-05T16:36:00.006+01:00

Presento un nuevo vídeo de Granada sacado de Youtube, el tercero hasta ahora. Después del vídeo de 1905,volvemos a los años 20 para presentar este extraordinario vídeo, que lo es no solo por su antigüedad sino además por la variedad de paisajes granadinos que presenta. Desde la Carrera del Darro nos lleva a alguna que otra calle desconocida, a la plaza de las Pasiegas, a la Alhambra, al Sacromonte, a alguna zona rural de los alrededores de Granada y finalmente a algunos paisajes de Sierra Nevada que cuestan reconocer, aunque en algún momento parecen rodados en la zona del Cortijo Sevilla y el Trevenque, aunque mi conocimiento de la Sierra no es tan profundo para atinar, así que en algún momento encontraré a algún experto que pueda sacarnos de dudas. Os dejo disfrutando de las imágenes de una Granada sorprendente.